вивести всі

Популярні країни для відпочинку

Античні міста Туреччини

Туреччина - спадкоємиця великих древніх народів: амазонок, ликийцев, византийцев. На її території з'являлися й розвивалися держави, будувалися великі міста й зароджувалося християнство. Славне минуле залишило сліди на турецьких землях у вигляді помилуваних часом древніх поселень і храмів, відкритих зараз для туристів і прочан. Мені пощастило побувати в п'яти дивних античних містах Туреччини, про які я хочу розповісти вам.

Ефес

Під ногами шарудять дрібні камушки, що відпали від більших кругляків. Ними виложен Портовий проспект античного міста Ефеса, що на узбережжя Егейського моря. Раніше цей проспект досягав довжини 530 метрів. Сьогодні від нього залишилися кругляки упереміш із піском, у деяких місцях зарастающие травою. Жаль, що до нашого часу не збереглася широка мармурова дорога в центрі проспекту... Побачивши в траві залишки барельєфів, вирішую дібратися ближче й подивитися, що залишилося нам від великих византийцев, чіпляюся ногою за залишок колони й завершую піку, обіймаючи наступну вцілілу сусідку. Колони виявилися прочнее, але й вони небагато растрескавшиеся, із частинами, що відвалилися, які завдяки якійсь рідкій удачі ніхто не розтаскав. Ще в 395-408 гг. їх побудували по обох сторони древнього Портового проспекту. Я коштую в його центрі й оглядаюся по сторонах: раніше тут усе було декоровано скульптурами й по ночах висвітлювалося лампадами.

Моя екскурсія рухається далі, намагаюся не відставати, хоча дуже хочеться побродити по цих руїнах, не вслухуючись у слова екскурсовода ... “В III ст. н.е. період розквіту Ефеса підійшов до кінця. Релігійні, культурні й адміністративні будинки, що дійшли до нашого часу, були побудовані під час активного розвитку міста, однак храм Артеміди в Ефесі був безбожно зруйнований готами”... А жаль. Адже навіть те, що від нього залишилося, викликає трепет. Існує думка, що храм Артеміди побудували войовничі амазонки. Він був одним із чудес древнього миру. Тільки представте 425 сходів у довжину, 220 завширшки, 60 у висоту, а також 150 (!) колон в іонічному стилі. Після руйнування храму більшу частину мармурових колон перевезли в Стамбул і використовували для будівництва собору Айя-Софія. До нашого часу від цього чуда дійшло деяке. Зате із проспекту проглядаються мармурові барельєфи найрідшої майстерності. Якщо підійти ближче, то попадаєш у дворик лазні, оточений колонами. По обидва боки від входу розташовані кювети, прикрашені бичачими головами й паралельними квітковими рядами. Теплі (тепидариум) і гарячі (калдариум) частини лазні під час розкопок так і не виявили. Вибираюся з лазень, доганяю екскурсію у входу у Великий театр. Він перебуває на самому початку Портового проспекту. Будинок театру був триповерховим, з колонами й витонченими рельєфними малюнками. Спереду - бібліотека Джельсуса (Цельсия). Вхід у неї починається з 9-ти щаблів. Збереглися обидва поверхи фасаду будинку. Піднімаю голову й читаю напису над статуями... безглуздо: однаково нічого зрозуміти не можу. Чотири статуї в нішах символізують Чеснота, Правосуддя й щось ще, але це, на жаль, важко визначити, тому що у двох голів, що залишилися, немає...

З бібліотеки ми виходимо на Мармуровий проспект. Він уважається головним в Ефесі. Отут навіть каналізація була. Довжина проспекту - чотири кілометри, з лівої сторони вибудувані 8-метрові колони з найрідшим фризом по мармурі. З покажчиками раніше теж не заморачивались. На шматку мармуру, яким виложен Мармуровий проспект, зображений слід ступні - покажчик публічного будинку, закладу, побудованого на честь богині Венери. Поруч перебувають лазні Скаластикия, за давніх часів тут з-під землі бив гаряче джерело. Другий поверх будинку зараз у зруйнованому стані, але вже проведені серйозні реставраційні роботи. Тут могли одночасно перебувати сотні відвідувачів. Лазні перебувають під доглядом статуї Скаластикии - построившей їх колись “ бізнес-леді”. В Ефесі я побачила багато чого й просто закохалася в це античне місто... один із самих більших і добре збережених міст Туреччини - спадкоємиці великої Візантії...

Фаселис

Передбачається, що Фаселис, розташований неподалік від Кемера, був побудований дорийцами в 690 році до н.е. Олександр Великий, що відвідав ці місця, дуже полюбив Фессалію й залишився тут на зиму, використавши місто як морський арсенал. Я б теж залишилася. Гарне античне місто в сосновому гаї, із трьома портами, пляжами, базарною площею, театром, акведуками, храмами, театром на три тисячі місць із п'ятьома входами й двоповерховим будинком сцени, торговельною агорою Дамитан. Одне із самих цікавих місць - акведук, що забезпечував водопостачання міста. А ще площі, храм Афіни, ворота Адріана, що ведуть до південного лиману, і дорога, що починається із самого лиману. Вона виложена каменями й обрамлена рядами магазинчиков і адміністративних будинків. Я гуляла по цих будовах, блукаючи з кімнати в кімнату, проходячи під арками, спускалася по сходам, дивилася через вікна на пухнаті сосни. З амфітеатру відкривається великолепнейший вид на гори. Вийшовши з амфітеатру, потрапила на дорогу до лиману, захоплювалася синявим моря. Міські кріпосні стіни навколо акрополя простираються до самого лиману, і вершини башточок заглядають у море, немов любуючись своєю віковою вродою. Поруч - надзвичайної краси бухта, у яку звичайно привозять туристів на яхтах, а потім на маленьких моторних човнах їх доставляють на берег. Вода в море блакитна-блакитна й абсолютно прозора, напевно, тому, що дно не піщане, а... кам'яними, вистеленими шматками барельєфів, колон і фресок. Вони вже давно перемістилися під воду й стали будинками для морських їжаків. У цих будинках з підлоги проростає трава, а на високих частинах будов птаха в'ють гнізда... Життя кипить. Це древнє місто й зараз живемо.

Демре

Ми на Анталийском узбережжя в Демре. Сучасне місто стоїть на древнім місті, і це помітно відразу. Із цієї причини в місцевих жителів постійні проблеми з поліцією й місцевою владою, тому що будь-які роботи на землі, навіть своєї, вимагають спеціального дозволу. А всі тому, що під ногами тут лежить древній культурний шар, і будь-які земельні роботи є археологічними розкопками. Храм Святого Миколи за час свого існування помітно пішов у землю. Над ним розкинуть величезний тент, що покликаний захищати його від опадів. Споконвічно храм не був християнським - раніше це був язичеський храм Артеміди, що видає присутність тут різьблених капітелей колон і балюстрад. Ці колони коштують уже більше двох тисяч років. У нішах збереглися фрески Святого Миколи й інших святих. Основний зал великої й просторий, від нього віє величчю й стародавністю. Здається, що, якщо простояти тут досить довго, те зрозумієш щось важливе, недоступне у звичайній щоденній суєті. Плити сильно потерті, в окремих місцях збереглися фрагменти древніх кольорових мозаїк. У правій межі коштує саркофаг, у якому спочивали мощі Св. Миколи. Вони були вивезені у Ватикан, але саркофаг залишився. Мармур зі складним різьбленням пожовк від часу, на верхній кришці було зображення святого в повний ріст, але, на жаль, до наших днів збереглися тільки окремі фрагменти одіяння. У цьому місці навіть самі гучні туристи стихають або переходять на шепіт. Причини для цього в кожного свої, але серце храму б'ється саме тут...

Миру

Місто сонця... Саме так древні ликийци називали Миру - місто на сучасному Анталийском узбережжя Середземного моря. Сама дивна його частина - ликийские скельні гробниці: цілий комплекс розкиданих по крутому схилі гори древніх поховань, яким більше двох тисяч років. Кожну гробницю із зовнішньої сторони обробляли дуже багато й вигадливо. У скелі камнетеси вирубували кам'яні портики, дуже схожі на давньоримські, пишно прикрашали їхніми барельєфами й різьбленням. Часто по барельєфах можна було без праці визначити вид діяльності покійного. Чим вище розташовувалося поховання, тим богаче людина була при житті. Поруч, як би облокотившись на гору, коштує гарний амфітеатр на три тисячі місць. Коли попадаєш сюди, у гори, де немає доріг, автострад, більших міст, скупчення людей і інших радостей цивілізації, почуваєш абсолютне умиротворення й спокій. Можна годинниками сидіти на обтертих часом каменях і намагатися вгадати, скільки всього за свої дві тисячі бачив цей амфітеатр. Можна влягтися на нагріті сонцем кам'яні сидіння й дивитися в ідеально чисте небо, а навколо буде тиша, поки один з туристів не придумає перевірити акустикові театру. Але навіть цим складно порушити ту атмосферу, що панує в місті сонця...

Кекова

Мальовнича бухта, вона ж Національний заповідник Кекова. А потрапити в нього можна на яхті. Коли судно входить у цю бухту, там немає хвиль, там немає шторму, там не можна поринати з аквалангом або ловити рибу. На березі видні залишки міста. Колись тут не було моря. А після землетрусу все місто пішло під воду. Залишилися тільки частини будинків, щабля, які ведуть прямо у воду, частини канализаций. У нашої яхти було скляне дно, так що вдалося розглянути підводну частину міста. Біля берега перед нашими поглядами стали частини древніх будов, вулиць, пірси, причали, амфори, черепки, монетки (швидше за все, сучасні). Над всім цим уже попрацювало море! Я стою на палубі й мовчачи вдивляюся в душу міста, а він дивиться на мене. Між нами півтори тисячі років і вузька смужка бірюзового моря...

На прaвах реклaмы: