Популярні країни для відпочинку
Арманьяк, Бордоіль, Коньяк..
Арманьяк, Бордоіль, Коньяк
12-22 вересня
Цифри й факти:
Ми вчотирьох прилітали в Барселону літаком Сlickair, взяли напрокат Оппель Зафира в аеропорті в Херца (384 євро із другим водієм і знижкою по билайновской карті), проїхали 2700 км, 9 ночівель у готелях - бронювали самі, 2-3 зірки, (ціна - від 50 євро за дабл без сніданку до 75 зі сніданком,) всі чисті, маленькі, з душем - телевізором і часто гарним рестораном (мережі Logis). Візи одержували через французький візовий центр.
Маршрут: Барселона - Сант-Сиприен - Керибюс, Фуа - Ош - Муассак, Овилар, Кондом - Оз - Аркашон - Бордоіль (Медок, Сотерн, Сент-емильон) - Коньяк - Ла-Рошель, Острів Ре - Периге - Сарла - Рокамадур - Барселона. Сніданки в готелях, вечері в ресторанах, обіди - частково в ресторанах, частково пікніками. Намагалися спробувати місцеві блюда ( фуа-гра в Перигоре, устриці в Аркашоне, мідії в Шаранте, арманьяк у Гаскони, коньяк - зрозуміло де, і місцеве вино скрізь). Всі витрати, включаючи музеї, круассани, морозиво й таксі з Домодедово - 1300 євро на людину.
Що було поганого або не цілком удалося:
Незручний час вильоту - прильоту (ранній ранок). У готелях не було ліфтів, доводилася валіза на другий поверх по сходам піднімати. Франція - країна профспілок. Працюють французи годин з 10 до 12, і з 14 до 17-18. І не довше. Обід - строго з 12 до 14, вечеря - починаючи з 19. От у цей розклад треба укластися, якщо хочеш нормально пообідати, а не обмежитися кухлем пива або келихом провина з гарячим бутербродом за назвою « крок-месье». У суботу мало що працює, а в неділю не працює нічого. Включаючи більшість ресторанів.
Французи воліють говорити по-французькому, а ми - по-російському й по-англійському. Іноді доводилося пояснюватися жестами, але якщо додавати «мерсимадам» або «Сильвуплемесье» - чомусь тебе розуміють. Словом - щоб всі наші проблеми були такі...
Путівники - Дорлинг Киндерсли, Навколо Світу, плюс мишленовский гід по Захід^-Заходу-південно^-заходові (ресторани, магазини й ринки).
У дорозі ми користувалися навігатором “Garmin”, що милим жіночим голосом направляв нас по сільським пустельним проелкам. Ми не їздили по платних автострадах, не попадали в пробки, але іноді побоювалися на вузькій доріжці в одну смугу посередині кукурудзяного поля зустрітися наприклад із трактором...
День перший
Прилетіли в Барселону, без пригод сіли в аеропорті в прокатну машину, і виїхали з міста. Оскільки на борті дискаунтера не годували, уже за Жироной схотілося їсти. І хотілося побачити море. Згорнувши після Фигейраса до берега, сполучили обоє задоволення, зупинившись біля прибережного ресторану десь близько до французької границі. Відразу стало добре - сонце, човни в море, столики на березі, кемпінг поруч (http://www.campingsonline.com/garbet/) . Говорять, у цій місцевості смачні анчоуси - і не брешуть. І риба смачна, і вино гарне, і взагалі - ресторан Garbet виявився підходящої для свята початку відпустки.
І поїхали ми далі, по звивистих дорогах над морем, і непомітно перебралися у Францію. Проїхали Цербер, де дорога нависає над морем,
і уздовж дороги стали зустрічатися бочки й пляшки - більші декоративні,
але біля них продавали пляшки справжні. Ми в'їхали в Лангедок, де роблять третину столових вин Франції. А Баньюльс знаменитий своїми солодкими винами. На гірці поруч із панорамною площадкою й автомобільною стоянкою, у винному ларьку ми купили перші в цій поїздці пляшки - і далеко не останні.
Повз виноградники, повз приморські городки, пляжів і курортників - їдемо на північ. Не можна було проїхати мимо Кольюра (Collioure) - такого іграшкового, різнобарвного, курортного, що окружили бухту, із площадкою для петанка на набережній, старою міцністю й безліччю ресторанчиков.
Там ми й улаштувалися на вечерю, на веранді ресторану готелю Les Templiers. У холі безліч картин; говорять, сюди захаживал Пикассо. Але буйабес вони готовити не вміють. Втім, десерти були чудовими.
Нічліг у нас був запланований у Сант-Киприене, курортному містечку. Готель Le Belveder пропонував кімнати з видом на море, на що я й поласилася. Так, якщо вийти на балкон і встати навшпиньки, на обрії можна було побачити синю смужку - кілометрах у трьох. Так що викупатися ранком не вдалося (та й погода до цього не розташовувала). Втім, в іншому нас готель улаштовував, і сніданок був дуже непоганою.
День другий. З Лангедока - у Гасконь
Ми їхали туди, де роблять арманьяк, по не можна ж по дорозі було не заглянути в замки катарів. Шлях лежав через окситанские землі. Ключові слова - катари, альбигойский хрестовий похід, Каркассона, Безье, (словом, не «Код Так Вінчі» Дена Брауна, так «Лабіринт» Кейт Мосс.) У Каркассон не поїхали, вирішили заглянути в менш відвідувані місця - Керибюс, Пейрепертюз, Монтсегюр - куди встигнемо. І ще в плані було заїхати у Фуа, і покататися по підземній річці (Лабуиш, печера), і не спізнитися в готель до вечері... Виїхали по D117 до Маури, згорнули на невелику дорогу й виявилися серед виноградників. Вони займають всю долину, лози могутні, вузлуваті. Ми рухаємося в напрямку до Queribus. Після падіння Монтсегюра ймовірно залишки катарів бігли в цей і інші прикордонні замки, а пізніше пішли в Арагон. А замок ще довго охороняв границю Франції й Іспанії, як один з «П'яти синів Каркассона».
Він перебуває на вершині гори, начебто виростає з її.
Дорога, що петляла по виноградниках, круто піднімається й закінчується великою автомобільною стоянкою. Відразу - сувенірний магазин і каса. А перевірка квитків - уже нагорі, на вході в замок. Туди веде полога стежка, проте багато відвідувачів всерйоз екіпіровані, з альпенштоками й у гірських черевиках. Сам же замок дійсно виглядає неприступним. Зі стін і площадок відкривається вражаючий вид на долину, гірську гряду й петлящие дороги. Маючи запас води і їжі, тут можна було довго кидати камушки й поплевивать на ворогів, що оточили.
Надивившись зверху на долину й побігавши по схилах, вирішуємо, що одного замка на сьогодні вистачить, і відправляємося убік Фуа, маючи намір повернутися на D117. Не отут-те був. Навігатор починає водити наc по схилах і перевалам, як докладний гід, що неодмінно хоче показати всі гарні пейзажі. Напевно, прилад настроєний на самий короткий шлях - але вуж точно він виходить не найшвидшим, до обіду можемо не встигнути. Так воно й вийшло: у Фуа (Foix) ми приїхали після двох. На бульварі, з видом на замок, стояли столики, і люди ще доїдали біфштекси й кассуле, але нас змогли нагодувати тільки бутербродами, які б назви для них не придумували...
Що ж, голодними не залишилися, на гарний замок над рікою подивилися, в інформбюро зайшли (пам'ятаємо, воно саме в 14 відкривається) - і запитали дорогу до печер Лабуиша. Дівчина намалювала нам схему, по якій ми без праці виїхали в потрібному напрямку по дивно пустельній дорозі. А по шляху міркували: працює печера до 17 - чи означає цей час початку або закінчення останньої поїздки по підземній ріці? І чи не занадто довго - 75 мінут - по цій самій ріці качатися? Дійсність виявилася розумною: нас чотирьох покатали 45 мінут за менші гроші, чим повний квиток - для того, щоб до 17 закритися. Ми були останніми відвідувачами. Спуск у печеру являв собою 200 щаблів, підземна ріка була подпружена для сталості рівня, і парубків на гарному англійському розповідав нам про історію відкриття печери, сталактити-сталагміти (вони там, до речі, різних квітів). Серед іншого, він розповів, що печера ця - приватна власність її спелеолога, що знайшов. Змерзнути ми не встигли, і вже в шостому години сиділи в машині й направлялися в Гасконь, у село Aubiet, у готель за назвою Oh! Bon Plaisir, де ми чекав «і стіл і будинок». В описі готелю говорилося, що там кухар з Парижа. За нашими спостереженнями, їм був зять господарки. Але ким би він не був, готовив він дійсно добре, карпаччо з качиної купки й фуа-гра, а також баранина, і морозиво, і вино, і арманьяк - усе було чудово. Після вечері пройшлися по селу. У ній, судячи з опису, живе всього 1000 жителів. Проте, на площі - великий собор і на ньому афіша про органний концерт через 2 дні. На вулицях ні душі, ставні закриті, став накрапати дощик, і навіть у барі готелю крім нас сидів лише один відвідувач.
День третій. Гасконь
У планах на цей день було дослідження арманьячних місць. Але колись - по путівнику. Після сніданку ми виїхали в Муассак. Навігатор, звичайно, повів нас самими проселочними з можливих доріг, по сторонах плили просто південноукраїнські пейзажі з кукурудзою й соняшниками.
Проїжджаючи через маленьке містечко, зупинилися біля ринку. Купили пару коробочок полуниці, винограду й сиру. І заглянули в собор, він був зовсім порожній, але грав орган і сіяли вітражі. Потім дорога перетнула зелену широку Гаронну, а за нею такий же зелений прямий канал, і вивела нас у Муассак. У цьому милому містечку перебувають церква Святого Петра й залишки самого великого бенедиктинского абатства, заснованого в 7-м столітті. Залишки - тому як у якийсь більше пізнє століття поперек абатства простягнули залізницю, так що тепер його вже не відновиш у колишньому виді. Проте, різьблення на південному порталі прекрасно збереглися з 12 століття, туристів і прочан дуже багато, і багато хто очевидно йдуть у Сантьяго де Компостелла, як і багато років тому, тільки з гарними рюкзаками.
Обійшовши навколо абатства, і заглянувши на ринок, ми поїхали в інше село, відзначену в путівнику як одну з найкрасивіших у Франції - Овилар (Auvillar). Село розташувалося на вершині пагорба, звідки відкривається вид на долину Гаронни, будиночки її й собори й центральна площа правда дуже гарні й доглянуті, і нагадують декорацію до фільму з життя середньовіччя. У цей час дня вулиці були зовсім безлюдні, і турбюро не працювало. Ну звичайно - обідній час! Ми не відразу знайшли працюючий ресторанчик, але вуж коли знайшли, не могли не порадіти. Правило «чим далі від столиць, тим дешевше» працювало, і зголоднілі подорожани за 11 євро на людину замовили «меню дня». У цьому місці (Кафі Le Tourisme) воно складалося із салату, величезної свинячий відбивний із сочевицею, блюда сирів, десерту на вибір, кава й пляшки вина на чотирьох. Щоб ми в Москві так обідали!
Пообідавши й заправивши машину, ми поїхали в місто із чудовою назвою Кондом ( Condom-en-Armagnac), центр району Тенарез - одного із трьох районів виробництва арманьяка. Залишивши машину й пройшовши по пішохідній вулиці, ми вийшли до собору (як у багатьох маленьких городках, він здавався непропорційно більшим), винним крамницям і музею. Про католицький собор Св. Петра в путівнику написано, що в 16 столітті під час релігійних воєн його загрожувала зруйнувати армія гугенотів, але одержавши від жителів 30 000 франків - залишила його як є... Музей арманьяка виявився безлюдним і досить безглуздим. Однак зі схеми аламбика (перегінного апарата) стала ясна різниця в процесах перегонки коньяку й арманьяка. У Гаскони додумалися замінити просту перегонку нескладною системою ректифікації, і продукт відразу став виходити високоякісним і розливатися по бочках, на відміну від коньяку, що вимагає повторної перегонки. Лінь - двигун прогресу.
А далі - уже як вийде, або гарний арманьяк, або не дуже. Змішувати спирти різного років - це коньячні звички, арманьяки здебільшого миллезимние (певного року). Жаль, на експорт із цього району незручно був продукт вивозити, от і залишається більше 90% арманьяка в країні, це коньяк до англійців як відправляли, так і тепер по усьому світі відправляють. В алкогольному магазині було помітно, що арманьячних спиртів - у надлишку. Уже з них і лікери роблять (ми купили продукт за назвою Д'артаньяк), і з виноградним соком змішують ( Флок-Де-Гасконь, білий і червоний).
Потім ми поїхали в місто Ош (Auch) - столицю департаменту Жер і другого арманьячного району - Le Haut-Armagnac (Верхній Арманьяк). Тут ми звично спізнилися в інформбюро, та й сувенірні магазини вже закривалися, зате ще працював арманьячний бутик, де чоловіка спершу дегустували, потім купували, потім ми побачили відзначений у Мишлена маленький ресторанчик (Table d Hotes), і сіли на його веранді. Господарки по-англійському майже не розуміли, але ресторанчик був затишним, свої порції фуа-гра ми одержали, вони були не тільки смачними, але й гарними, і запивати їх флок-де-гасконь було гарно. Після вечері пішли фотографуватися до пам'ятника Д Артаньяну, що коштує над рікою в собору, і вже в повній темряві повернулися у своє село (їхати від Оша мінут 20).
День четвертий. З Гаскони в Бордоіль.
Це була субота. Я вже відзначала, що в суботу треба приготуватися до вихідного дня. Ми й приготувалися: зайшли з ранку в булочну й запаслися хлібом, сиром і тістечками. Попрощалися з хазяями готелю, і поїхали знову в Ош. Це був ринковий день. На знайомої площі розкинулися навіси і ящики у фруктами, живністю, фуа-гра, сиром і динями. Тут ми поповнили наші запаси їжі, у тому числі сиром «Рокамадур» і місцевим хрустким пирогом з яблуками й знову пішли до Д'артаньяну. Уважається, що його прототип жив неподалік від Оша, у селі Люпиак, і от бравому шевальє поставили пам'ятник біля собору на площадці сходів, що спускається до ріки. На іншій площадці замість плитки - відлиті в металі рядка Євангелія. Над містом піднімається собор Св. Марії. Він не просто великий - він величезний, з незвичайними вітражами, і всередині нього, як собор у соборі - крилас, де мармур і колони, а головне - різьблені дубові лави й 1500 дерев'яних же скульптур.
Далі наш шлях лежав в Оз (Eauze) - центр третього регіону виробництва арманьяка, Нижній Арманьяк (Le Bas-Armagnac). Знову вузькі вулички, середньовічні будинки, вазони із квітами на вулицях, кафі на площі.
Ну звичайно, настала обідня година, і закрилося інформбюро з величезним плакатом у вітрині «Оз - столиця арманьяка». Але не закрився магазин, у якому весела продавщиця пропонує спробувати арманьяк та інші місцеві напої. Судячи з її рум'янцю, сама вона вже надегустировалась. Ми не відмовляємося, і наш запас пляшок зростає. (Цитрусовий лікер з арманьяком був явно зайвий, ми із працею прикінчили цю літрову пляшку, не гідну перевезення в Росію).
Далі дорога нас веде через маленькі городки, їдемо
у село Лабастид-Д-Арманьяк . Тут живе один з баронів, які не тільки арманьяк роблять, але й туристів приймають - Пилип де Буглон. І дегустаційний зал у цьому селі є, але - субота, французи відпочивають. І ми переходимо на самообслуговування: зупиняємося на добре обладнаній стоянці поруч із парочкою автодомов, займаємо столик, і влаштовуємо пікнік з видом на особняк барона. У нас із собою все було: вино, хліб, сир, полуниця, пиріг, сирокопчений окіст і диня. Після обіду оглядаємося: і тут теж є прямокутна площа з ратуш, оточена милими будиночками й квітниками, і винний магазин, і майстерні художників, і повиті виноградом дерев'яні колони.
Нам пора на захід - до океану. Шлях лежить через Ланди, тут на місці боліт і пісків були висаджені ліси, і зараз сосни й тополі рівними шеренгами миготять по сторонах дороги. Ми поспішаємо, щоб годинникам до 5 доїхати до Бордоіль, у наш готель у Градиньяне, недалеко від кільцевої дороги. Готель Au Comte D'Ornon належить мережі Logis, чистенький і акуратненький, з рестораном і Wi-Fi, і дуже маленькими кімнатами. Разом із ключами нам видають код від цифрового замка на випадок, якщо ми приїдемо в готель після 23. Ми кидаємо речі й квапимося в Аркашон, до моря. Судячи з потоку зустрічних машин із серфами й човнами на причепах, городяни вже вертаються з моря. Ми розуміємо, що подивитися на дюну Пила не встигаємо, і просто гуляємо по приморському місту й набережній, сидимо на крейдою теплом песочке, стежимо за вітрилами в бухті, припливом і курортною публікою. Ми проходимо уздовж ресторанів на набережній, вибираючи собі столик з видом на море. Тут теж все строго за розкладом: годин після семи столики починають заповнюватися, причому ближні до моря заброньовані заздалегідь. На купи льоду в підношення викладають усяку морську живність і звичайно устриці, свіжі аркашонские устриці. Блюда дуже красиво оформлені, і устриці безсумнівно гарні. Тут теж хотілося б затриматися на парі днів, повалятися на піску й пожити курортним життям. Але стемніло, ми доїли десерт і вертаємося в Бордоіль.
День п'ятий. Неділя.
А це значить, що працюють тільки самі відвідувані туристами місця.
Їдемо в Медок! Бордосские провина в рекламі не мають потреби. Може, це через них Аквитания переходила від Англії до Франції. І вуж напевно не без їхньої допомоги Альенора Аквитанская у своєму 12 столітті дожила до 81 року. Крім жартів, у цій місцевості не вирощують нічого крім винограду. Уздовж дороги виноградники й ще раз виноградники, і шато, які тут дійсно схожі на замки. Серед виноградників зустрічаються високі розп'яття, по краї дороги - троянди, усе доглянуто, пригладжено, і безлюдно. Путівник говорить, що шато Мутон Ротшильд приймає екскурсії ежеденевно, і в неділю відкритий Maison du Tourisme et du Vin.
Ми направляємося в Пойак (Pauillac).
Проїжджаємо шато Лафіт Ротшильд, біля якого навіть виноградники обгороджені кам'яною стіною, і запрошення зайти щось не видно. У Пойаке, недалеко від берега Жиронди, де яхтовий причал теж відзначений величезною винною пляшкою, коштує будиночок турбюро. Тут продають і провина, і сувеніри, і знаходять нам кілька винних будинків, які в неділю приймають екскурсії й говорять англійською мовою. Їдемо в шато Сиран, в Labarde-Margaux. Одночасно з нами приїхала чету французів, і мила дівчина розповідає всі спершу по-французькому, потім по-англійському. До кінця екскурсії мені вже здається, що я цілком розумію французький.
Дівчина розповідає про історію маєтку, що починається в 15 столітті. Один час воно належало прадідам Тулуз-Лотрека, а з 1858 року їм володіє родина Мьяй, роблячи близько 100 тисяч пляшок провина в рік. Потім вона веде нас у підвали, говорить про процес виробництва провина, показує штабеля бочок, якими в період дозрівання вина займаються всього 2 працівника. Говорить, що нинішній рік - невдалий, навіть збір винограду відсунувся через літні дощі, а от 2005 рік - це прекрасний рік, тільки провина 2005 треба буде купувати років через 5-6. У вітальні розглядаємо колекцію тарілок на стіні й дегустуємо кілька вин (от ця процедура вже не безкоштовна, на відміну від екскурсії).
Їдемо в Бордоіль. Виявилося, у місті сьогодні молодіжний фестиваль, і в різних місцях ми зустрічали те концерт, то аматорів капоийри, те якесь рукоділля. Пройшовши пари кварталів, ми виявилися на величезній площі - еспланаде Кенконс, поруч із якої автовокзал і величезна автостоянка. У стоявших там автодомах люди явно нікуди не квапилися, а просто жили. З боку ріки площа прикрашав цирк-шапіто, а з іншого боку - пам'ятник жирондистам з фонтанами, у яких ці самі жирондисти спокійно щось обговорювали серед фантастичних коней з перетинчастими чомусь ногами... А далі - турбюро, Будинок Вина (звичайно, закритий з нагоди неділі). Винні ж магазини, величезний оперний театр, пішохідна вулиця, собори, готелі, торгові центри (теж, між іншим, закриті). Ми стали шукати де повечеряти. Я навмисно вибрала для недільної вечері Бордоіль як велике місто (у нашім отеленні в неділю ресторан закритий). Виявилося, що ресторан «Антрекот» біля оперного театру все-таки працює сьогодні, з 19.15. О пів на восьму ми були біля ресторану, він виявився вже повний, і нам дістався передостанній столик на четвертому поверсі. Офіціантка не принесла меню, а пояснила, що блюдо тут єдине, а саме салат і антрекот зі смаженою картоплею, але можна вибрати ступінь прожарки м'яса. І з вином було просто, воно без викрутасов усе називалося «Антекот» - червоне, рожеве й біле. Треба віддати належне, м'ясо було дуже гарне. При цьому другі шматки були на підношенні, що підігрівається свічкою,, а добавку картоплі-фри пропонували регулярно й необмежено. І десерти давали. А коли ми йшли, побачили чергу на вхід - неділя (!).
На виїзді з набережной нас чекав сюрприз: у цей день на чемпіонаті світу з регбі грала французька команда, і на набережну кинувся народ до величезного екрана - похворіти, було перекрите рух, і нашому навігаторові довелося потрудитися, виводячи нас до готелю («перерахування маршруту...»).
День шостий. З Бордоіль у Коньяк.
Але не самій прямій дорогою. Не можна ж було не заглянути в Сотерн (Sauternes), де роблять це чудове, запашне, не нудотне, але м'яко-солодке вино. Властиво, такі вина роблять по всій долині Грава, де тумани так «псують» виноград, що з нього виходить таке чудо. Знову уздовж дороги - нескінченні виноградники, але виноград - білий.
Містечко Сотерн нам дуже сподобався простотою організації: на центральній площі винний будинок Сотерну (подивитися, почитати, купити), і поруч - дегустаційний зал з магазином.
Ми - єдині відвідувачі, дівчина-продавець у магазинчике охоче бовтає з нами, пропонує спробувати сотерни молода й старі (різниця дуже помітна). Напівжартівливо просимо спробувати Шато Икем, і одержуємо ввічливу відмову: мол, пляшки відкритої немає. Зайвої тисячі євро в нас ні, кращий сотерн залишився невипробуваним. Говорять, що червоне вино може бути не дуже вдалим, воно однаково продається, будучи квалифицировано іншим, більше широким аppeiaсions (Скажемо, не Марго - а Бордоіль) - Сотерн же поганим не буває, він або є, або немає.
Переїхавши поблизу Cadillac з мосту через Гаронну, ми знову й знову їдемо по вузьких доріжках у нескінченних виноградниках, і видали бачимо вежу на пагорбі - це і є Сент-емильон, цент району, звідки відбуваються великі вина. З пагорба біля вежі ратуші відкривається вид на черепичні криши й долину нескінченних виноградників.
Із працею знайшли місце для паркування на в'їзді, помітили чималу кількість туристських автобусів, і зрозуміли, що тут всі напоказ. Навіть є паровозик з вагончиками, як у курортних містах, щоб возити екскурсії по околишніх виноградниках. І багато, багато людей на вулицях і в магазинах. І дуже багато винних магазинів, що продають вина всього Бордоіль у роздріб і оптом, і все для винного стола: келихи, штопори, ножі сомельє, дроп-стопери, серветки, просто ножі, і т.д. і т.п. Все це в антуражі середньовічного міста, на вузьких звивистих вуличках. На деяких магазинах оголошення «ми говоримо російською мовою» і «відправляємо вино в будь-яку країну».
Розібратися в бордосских винах - окреме заняття, у винах Сент-емильона - ще більш окреме. Але я чітко зрозуміла, що Premier Grand Cru - ще не значить дороге вино, їх там по 10 євро за пляшку багато продається. Є правда й інші екземпляри, раз в 200 дорожче.
Час обіднє, вибираємо ресторанчик, обідаємо на другому поверсі старого дерев'яного будинку з видом на місто й звичайно з гарним вином. Побродивши по вуличках, поштовхавшись у сувенірних крамницях і подивившись шматочок фільму про виноградники й вино в Maison du Vin, не залишаємося щоб прослухати «Основи дегустації», а відправляємося далі, у Шаранту, у Коньяк.
Знову їдемо по дорогах уздовж виноградників, з'являється реклама коньяків і пино-шарант, проїжджаємо повз аеродром - і ми в Коньяку. Що це місто невеликий, стало зрозуміло, коли ми знайшли поруч із готелем безкоштовне паркування. Готель - Arcantis La Residence - перебуває недалеко від центральної площі. У ній не тільки називають постояльцям нічний код для дверей, він у них просто написаний на брелоке для ключів. Прогулянка по вечірньому місту закінчилася швидко: по-перше, і без карти там легко орієнтуватися по покажчиках, ліворуч - Мартель і Реми Мартін, праворуч - Камю, прямо - Хенесси й Отард, і в центрі - La Cognateque, де продають все це й ще багато чого. По-друге, як і покладено в провінції, всі вже закривалося, а брассерии відкривалися для вечері. Чим ми й скористалися, спробувавши шарантских мідій. Їх подають у дуже правильних каструльках, обсягом близько 3 літрів і із кришкою, що служить мискою для стулок. Мідії (або мульки)
готовлять тут у різних соусах, мені сподобався із шафраном.
День сьомий. Коньяк.
У цей день ми нікуди не їхали, а ходили пішки від коньячного бутика до коньячного будинку, потім до іншого, до третього, до четвертого й п'ятому...
Поруч із центральною площею й пам'ятником Франциску I перебуває коньячний бутик. Тут коньяків багато, вони гарні й дорогі. Найдорожчі й гарні - за чавунними ґратами, там «парадиз», де ціни вже чотиризначні, (приміром, «Вояджер» Деламейна в шкіряному складчастому футлярі).
Екскурсії проводять майже все більші торгові доми, ми йдемо в Мартель. У приймальні з'ясовується, що найближча англомовна екскурсія - через годину, і ми за цей час відвідуємо будинок Реми Мартін. Там працює коньячний бутик, а екскурсії - тільки за попередньою заявкою, і зараз саме чекають групу із Дніпропетровська (!). Мартель схожий на великий завод, із двором, звідки виїжджають вантажівки й похмурий сірий куб бетонного будинку, покритого всюдисущою чорною цвіллю. У входу в офіс в антикварного грузовичка зібралися екскурсанти, і дівчина у форменому сірому костюмі веде нас у будинок і підвали, розповідаючи про історію коньяку й технології його виготовлення, починаючи з 17 століття.
Коньяк - це продукт експортний, що відповідає потребам північних негоціантів і моряків, оскільки не псувався під час перевезення. А зараз для кращих коньяків дизайнери придумують вишукані пляшки й коробки, які самі по собі твору мистецтва, нічого подібного ми не спостерігали для арманьяка.
Будинок Мартель - величезний, отут і екскурсії поставлені на потік, їх приймають із квітня по жовтень щодня з 10 до 17, включаючи суботу й неділю (!) (правда, з 12 годин). Бувають і уроки дегустації й складання коньяку, у лабораторії - сотні пляшок зі спиртами різного років. Наприкінці екскурсії - дегустація, можна зрівняти VS і VSOP, більше високого рангу продукти теж можна було спробувати за окрему плату, звичайно ж можна купити більші й маленькі гарні пляшки за ціною нижче, ніж у місті.
Будови Мартеля коштують високо над рікою, а Отард і Хенесси розташовуються радом з набережній Шаранти. У Хенесси підвали - на іншому березі, куди й везуть екскурсантів корабликами. Ми ж застряємо в бутике Хенесси. Там наливають. Не безкоштовно й не всі, але Paradise ми спробували.
На екскурсії ж зволіли сходити в замок Отард, де у свій час народився король Франциск I, а зараз - коньячний будинок. Поки чекаємо початку екскурсії, на вулицю висипала весела юрба надегустировавшихся пенсіонерів. Туристи по коньячних підвалах рухаються добре організованими групами. В Отарде, щоправда, ледве менш формальна обстановка, та й дівчина-екскурсовод говорить англійською мовою з милим акцентом. Вона одягнена в «історичний» костюм, і спершу розповідає нам історію замка й водить по залах, де дійсно обідали королі. Все це зараз покрито чорною цвіллю, і скрізь характерний захід паркої «частки ангелів».
Самі ж старі спирти років після 60 витримки, переливають у скляні пляшки й переносять у таємне сховище, куди ведуть вузькі сходи за кутими ґратами.
Наприкінці екскурсії - найпростіший урок дегустації, у коньячних чарках - заходи, характерні для молодих і зрілих коньячних спиртів. Ваніль, кокос, а от і той захід, що мені подобається. Як мольеровский Журден, що один раз довідався, що розмовляє прозою, - я довідалася, що цей чудовий аромат називається «рансьо». Це те, що залишається в чарці старого коньяку, коли весь спирт уже полетів. А серед музейних пляшок - забавний екземпляр, виготовлений спеціально для мусульманських країн, він позначений червоним хрестом і продавалися як ліки.
Збагачені знаннями й анекдотами, ми переходимо властиво до напоїв. У цьому будинку хазяї більше щедрі, і наливають навіть дуже гарні коньяки.
Вийшовши із замка Отард, ми направилися убік будинку Камю, по алеї над Шарантой, у напрямку до великого парку. Звичайно, там робочий день уже закінчився, ми пройшли через доглянутий міський сад, у якому коштує гарний Hotel Ville, посиділи там на сонечку, та й пішли вечеряти в брассерию Le Coq D'or. Здається, в 7 вечори ми були там першими відвідувачами. З менш міцних напоїв у Коньяку п'ють пино-шарант, той же коньяк, розведений виноградним соком. І на відміну від флок-де-гасконь, цей напій «контрольований по найменуванню».
День восьмий. Ла Рошель.
У планах була поїздка до моря. Ми поїхали в Ла Рошель.
Я вам скажу, недарма неї осаджували й захищали. Шматочок старого міста, по якому ми встигли побродити, весь просочений морем, пронизаний сонцем і відкритий вітрильникам. Марини такого розміру я ще ніде не бачила, особливо добре її розглядати з верхівки вежі.
У вежі добре слухати піратські історії й бродити по сходам, залам і кімнаткам. А біля її - купувати всякі морські сувеніри.
Далі ми їдемо на острів Ре, куди веде трехкилометровий міст із платним проїздом (здається, 9 євро) і шукаємо підходящий для пікніка пляж. Ближні пляжі (Sainte Marie De Re) виявилися оголеними відливом. І зовсім не піщаними. Але проїхавши не дуже далеко до Le Bois Plage ми знайшли й столик для пікніка під розкидистим деревом, і піщаний малонаселений пляж.
Острів дуже гарний для літнього відпочинку, він дуже правильного розміру: 5 км шириною в самому широкому місці й близько 30 км довжиною. Переміщатися там зручно на велосипеді, пляжі широкі, дороги рівні, і всі небагато нагадує Прибалтику.
Ми полежали на песочке, побігали по воді, понаблюдали вітрильник на обрії й захід, після чого поїхали в Saint Martin de Re вечеряти.
Там недалеко від форту, біля бухти - трохи ресторанчиков, і обраний нами рибний був дуже непоганий, а тутешні устриці не гірше аркашонских. Додому повернулися пізно (200 км по гарній дорозі).
День дев'ятий. По Дордони - у Рокамадур.
Виїжджаємо з Коньяку для того, щоб відвідати інші коньячні будинки. Деламейн і Корвуазье живуть у Жарнаке (Jarnac), і це наша перша зупинка. Знову маленьке тихе містечко, ріка, покриті чорною цвіллю склади й лісопилка. Офіс Деламейна - на вулиці тої ж назви, і склад відкритий, от вони піддони видні, і на душі.
І поїхали по Дордони, повз маленький гордков-бастид, по мальовничих дорогах. Пообідати вирішили в Периге (Perigueux), Мишлен підказав ресторан «еркюль Пуаро», і навігатор правильно нас до нього вивів. Але... без десяти два, обід закінчений. І тут, і в інших ресторанчиках на площі біля собору, округлі куполи якого нагадують Сакре-Кер.
Залишаються брассерия, де салати й крепи були дуже навіть непогані.
На виїзді з Периге промахнулися повз заправлення, вертатися не хотілося, поставили запитання навігаторові, і понеслося... Він гнав нас по пагорбах Перигора, по пустельних лісових дорогах, повз будиночки й теплиці з полуницею. Тут вона росте в ящиках, піднятих над землею на стовпчиках метра на півтора. На окраїні якогось села нарешті нашу машину заправили, і ми поїхали по напрямку Сарла-Ла-Канеда ( Sarlat-la-Caneda). По цій місцевості потрібно подорожувати не поспішаючи, тут на кожному десятку кілометрів - десяток історичних пам'ятників. Не зупиняючись, ми проскочили печери les Eyzies, не заглянули в гарний Domme. У Сарле - юрби туристів. Уважається, що в цьому містечку - максимальна концентрація середньовічних будов, і весь він схожий на декорацію. Середньовічні будинки, сувенірні магазини, кафе, - туристський атракціон. І багато фуа-гра. Ще трюфелі й горіхи - цим знаменитий кулінарний Перигор.
Ми поспішаємо, щоб до сутінків приїхати в Рокамадур. Уже не дуже довіряючи навігаторові, прокладаємо дорогу по карті. І однаково пагорби, і серпантин, і вузька дорога. Напевно, ми поїхали не так, як возять туристів, автобусів зустрінуто не було, вони очевидно приїжджають із боку печер Падирака, куди ми не потрапили. Наш готель у Рокамадуре перебуває не в місті й не в Л'оспиталите, на протилежному схилі, звідки й потрібно дивитися на місто. Наш готель «Les Esciargies» коштує ледве віддалік від обриву, з нього не видно Рокамадур, видимо тому ціни в ньому нижче, ніж у готелів «з видом». Але він новенький, оброблений не просто старанно, а гарним дизайнером, кімнати в різних стилях. З нашої, на першому поверсі, розсувні скляні двері ведуть на підстрижену галявину, де ростуть молоді дуби й хрумтять під ногами жолуді. Навіть відкритий басейн є. У цьому місці теж схотілося залишитися на два^-двох-день-два, побродити по горах. А поки - ідемо до обриву, звідки видна долина, протилежний схил, і пророслий у скелю місто із собором нагорі. Рокамадур цим схожий на Мон Сен Мішель. Темніє, удома на схилі підсвічені, вибираємо в Л-Оспиталите ресторан у сусідньому готелі й вечеряємо з видом на місто
День десятий. Рокамадур - Барселона
Добре, що різниця в часі в Росії із Францією - у правильну сторону. Легко було встати на світанку й дивитися, як висхідне сонце висвітлює місто на скелі. А після пити кава в столового готелю, насолоджуючись гарними дріб'язками: серветки, чашки, кавники, тарілки - все незвичайне й дуже гарне. У них навіть брелок на ключі від кімнати - у вигляді кутого дубового аркуша, і в кімнати не номер, а назва (яке я ніяк запам'ятати не могла). У цей день увечері в нас летів літак з Барселони, до якої 500 кілометрів. Так що затриматися надовго - не можна. Прогулялися до Рокамадура, ненадовго спустилися в місто (ще не почав працювати фунікулер). Прочани вже йшли по дорозі, що символізує шлях Христа на Голгофу, з 14 зупинками... А ми, купивши чергову порцію сувенірів з Кьерси, сіли в машину, виїхали на трасу й без витівок помчалися до Тулузи й далі, у перший раз за всю поїздку свідомо вибравши платні швидкісні траси. Була думка поїхати через Фуа й Піренеї, але погода стала псуватися, у горах починалася гроза, і ми згорнули на Перпиньян. Їхати по трасі - нуднувато, але швидко. У пробку потрапили вже в Барселоні, і довго тяглися до аеропорту, звикаючи знову до реальностей великого міста. Літак полетів за розкладом, і було це в другій годині ночі. Пляшки, що займали значну частину валізи, залишилися цілі, і окремі напої ще й зараз нагадують про відпустку й гарну країну Франції.
На прaвах реклaмы:
аренда зала АКАДЕМИЯ БОЕВЫХ ИСКУССТВ|Необходимые документы для оформления визы в Камерун Мебель для баров заказать . оформление ремонта офиса . графические планшеты wacom цена . средние расценки на строительные работы в Калининграде