Популярні країни для відпочинку
Каталонії не повезло зі столицею...
З першими свідченнями каталонської своеобичности ви зштовхнетеся відразу по прильоті в барселонський аеропорт «Прат». Це та мова, на якому тут пишуться всі покажчики, а потім дублюються на загальнолюдському англійському й лише потім, аж унизу, начебто із запізнілої ввічливості, повторюються по-іспанськи. Випливаючи по стрілках на Recollida d'equipatge («Видача багажу»), а потім - Sortida («Вихід у місто»), у жару, на залиту сліпучим средиземноморским світлом площа, можна подивуватися - от же зовсім середньовічна мова, той самий, на якому колись складали вірші трубадури, але не вимер, як багато інших локальних прислівників Європи, не перетворився в кухонний діалект, на якому в пристойному суспільстві й розмовляти-те незручно. Жива курилка. На ньому й зараз говорять не те 8, не тих 10 мільйонів чоловік - більше, ніж на якому-небудь датському, як не утомлюються підкреслювати каталонци, що лобіюють визнання його одним з офіційних мов ЄС. І саме мова становить дотепер стрижень каталонської особости.
Взагалі головна помилка, яку можна зробити в Каталонії, - це вирішити, що ви в справжній Іспанії. Ні, звичайно, серед відпочиваючих на курортах Коста-Браві або Коста-Доради мають скажений успіх екскурсії на бутафорські кориди й театралізовані вечері із фламенко, але мало де у всій країні вся ця сувенірна испанщина оточена таким презирством місцевих жителів, як у північно-східному її куті, затиснутому між Піренеями, Средиземним морем і степами центрального плоскогір'я. Як знову ж не утомлюються підкреслювати каталонци, тут свої звичаї: замість кориди на святах бігають від драконів з петардами, замість фламенко танцюють під каталонську румбу, а прохолоджуються сумішшю пива з лимонадом (цей коктейль називається « кла-ра») або оршатой, напоєм із земляного горіха чуфа. Але з іншого боку, мало є більше іспанських рис, чим це випинання своєї містечкової особости й культивування локальних традицій. Прийнято вважати, що так повелося ще з тих часів, коли предки нинішніх іспанців відвойовували ці землі в мусульман: спочатку своя ущелина в горах, потім потихеньку спускалися в передгір'я, утворювали там дрібні королівства, поки ті, поступово зливаючись і укрупнюючись, не перетворилися в Іспанію, який ми її знаємо зараз. У Піренеях дотепер збереглися напіввимерлі глухі села, мешканці яких називають маврами не те що арабів або взагалі іноземців, а навіть мешканців сусідньої долини.
Столиця Каталонії Барселона - одне із самих космополитичних міст Європи, якщо не миру. Занадто космополитичний, на смак багатьох каталонцев, хоча кожний другий з них і проживає тут або в навколишню Барселону містах-супутниках. Другий по величині місто Іспанії - офіційна столиця автономії. Але місце самої справжньої, кореневий, без зайвого лиску й дешевих ефектів каталонської столиці здавна зарезервоване за Жероной, з якої й варто почати знайомство із внутрішньою Каталонією.
Жерона
Мало яке місце в Іспанії з першого погляду так подобається всім. Першими нагляділи цей пагорб над рікою Оньяр римляне, і за минулі з тих пор дві тисячі років ніхто з, що проходили повз завойовників не міг удержатися від спокуси привласнити його. Вага-| тготи, араби, франки, війська графів Барселонських, королів Франції й Іспанії, наполеонівські армії - стіни Жерони, що заслужили місту прізвисько Безсмертна, витримали три десятки облог (п'ять - проти одного тільки Наполеона). В останнє століття вдачі трохи зм'якшилися, і тепер Жероне загрожує лише навала курортників, що використовують місцевий аеропорт для влучення на Коста-Браву. Потрапивши сюди вперше, не варто обманюватися: пряникові фасади - лише пізніша декорація, що приховує щире, середньовічне серце Старого міста, так що, насолодившись загальним видом, переходите ріку по кожному з мостів - так геть хоча б по тому, що найбільше нагадує покладений на бік шматок Ейфелевої вежі (ну так і будував його той самий французький інженер Ейфель), - і відправляйтеся на скорення Жерони.
Щире серце всякого каталонського міста утворить рамбла - головний бульвар-променад, по якому прийнято прогулюватися й розкланюватися зі знайомими. На рамбле повинні бути кращі магазини, кращі ресторани, кафе з терасами, з яких можна було б оцінити нове вбрання Монсе й нову дівчину Жуана. У приморських містах рамбли звичайно влаштовують у пересохлих руслах струмків, що колись упадали в море, - така, приміром, рамбла в Барселоні, що давно виродилася в місцеву подобу сувенірного Арбата. Не те в Жероне. Місцева рамбла Льибертат, тобто Незалежності ( чиможна придумати більше каталонська назва?!), -дотепер використовується по прямому своєму ритуальному призначенню. Це перша вулиця, на яку ви потрапите, перейшовши будь-який міст. У барах на тій її стороні, що виходять на ріку, самі бажані місця в самій глибині, у вікна, особливо сприятливому спогляданню Оньяра й кварталів на тім бережу. А із протилежної сторони рамб-I ли карабкаются на крутий пагорб мальовничі сходи й провулки, що збігаються на повитих квітами затишних середньовічних площах і знову розбігаються своєю дорогою, щоб зійтися на самому верху, у готичного кафедрального собору.
Каталонська готика звичайно не викликає в мандрівників такого захвату, як готика англійська, німецька або французька. Замість зовнішніх ефектів - той же жеронский собор зовні схожий на величезну кам'яну скриню - каталонські майстри найбільше цінували незвичайне відчуття простору, заради якого й варто заходити усередину місцевих церков. Жеронский собор щодо цього - сама вершина майстерності, абсолютний чемпіон. Ніде в Європі ви не знайдете такого розкішного готичного простору, перекритого одним зводом, - 23 метра від стіни до стіни. Рекорд, поставлений тут, протримався кілька століть і був побитий тільки один раз великим Мікеланджело в римському соборі Святого Петра, та й то, підкреслюють жеронци, усього на якісь жалюгідні півтора метра.
З паперті собору все Старе місто як на долоні. Звідси легко намітити подальші цілі: розбитий блискавкою готичний шпиль церкви Сан-Фе-Лиу, древній монастир Пері-Де-Гальигантс, середньовічний єврейський квартал навколо вулиці Форсу й ажурні Арабські лазні (які насправді - не арабські, а теж єврейські). Але шарм Жерони, як шарм усякого по-справжньому чарівного місця, не в сухому переліку визначних пам'яток, які всі, зрештою, можна подивитися за день, а в самій атмосфері, у дусі глибоко вдоволеного собою, досить провінційного в сутності місця, що зберегло свої сиві давнина, але що продовжує наповнювати їх бьющей через край средиземноморской життям. Відчуттю цього життя в Жероне, до речі кажучи, досить сприяють студенти місцевого університету, що наповнюють місцеві бари й кафі. Завдяки і їм теж багато заїжджих туристів затримуються тут довше, ніж планували споконвічно, а перед від'їздом розшукують у підніжжя соборних сходів таємний символ міста - невисоку готичну колону, на яку карабкается дивна істота, що найбільше нагадує безглуздий гібрид кішки й хохулі. Це Жеронская левиця, поцілунок у задницу якої - для чого отут навіть зроблена особлива приступочка - гарантує багаторазові повернення в блаженне місто на Оньяре.
Кадакес
Фізіономію каталонського ландшафту визначають дві константи - море й гори. І немає у всьому цьому краї місця виразніше, ніж те, де ці дві крайності зустрічаються не тільки в природі, але й на тарілці, у вигляді дивних сполучень морських гадів і плодів земних, які тут так і називаються: mar i muntanya. Це півострів Креус, та крапка, де Пиренейские гори, що відокремлюють Іспанію від Франції, немов би на останнім конанні плюхаються в Середземне море. Весь півострів, і особливо село Кадакес на самому його краї, завжди був місцем важкодоступним по суші. Дивовижний стародавній говір, що дотепер зберегли місцеві старі, набагато ближче до того різновиду каталонського, на якій говорять на Майорке, чим до барселонського або жеронскому стандарту, - ну так і потрапити звідси на Майорку довгий час було простіше, ніж карабкаться через перевал на Більшу землю.
Отут легше всього собі представити, який була Коста-Брава, північне узбережжя Каталонії, перше ніж її забудували бетонними коробками готелів для юрб відпочиваючих з усією Європи. Кадакес дотепер зберігає вигляд типового рибацького сільця: будиночки у два вікна, білена сільська церква на пагорку, дзвіниця якої вказувала рибалкам шлях додому, і кілька розкішних особняків на набережній - багато каталонських моряків відправлялися в XIX столітті за довгим песо на Кубу, а розбагатівши, верталися додому й виписували з міста модного архітектора, щоб той їм отгрохал у порту домину посолидней.
В XX столітті откриточно прекрасний Кадакес залучав найвідоміших художників Іспанії й сусідньої Франції. Тут проводили літо Пикассо, Дерен, Дюшан, Ники де Сен-Фаль, Ман Рей. Але славою богемного оазису, який вона користується зараз, село зобов'язане уродженцеві сусіднього Фигера-Са Сальвадору Дали. Тут був літній будиночок на море в його батьків, тут він розписав одну з капел у церкві, тут він оселився в 1930 році із дружиною Галой, купивши рибацьку халупу в сусідній з гаванню бухті Порт-Льигат, потім сусідню, потім ще одну, поки не скупив всі вісім, об'єднавши їх у вигадливу віллу-лабіринт, набиту самими дивними об'єктами в смаку великого пройдисвіта. Всі ці опудала ведмедів, цикади в клітках і портрети знаменитих вусанів призначалися сугубо для внутрішнього споживання - сторонні на віллу не допускалися; деякі щасливці з боку могли сподіватися хіба що на прийом у знаменитому своїй не цілком пристойною формою саду-лабіринті. Місцеві влади й донині всіляко пестують образ свого села як місця зовсім особливого, не дають будувати тут нових готелів і щороку чемно, але настійно відхиляють пропозиції уряду провести до них пристойну дорогу - як і сто років тому, у Кадакес можна потрапити лише по вибоїстому гірському серпантині, що перетинає весь півострів Креус. Так що пам'ятник Дали на сільській набережній коштує зовсім заслужено - саме завдяки вусатому безумцеві це дивовижне містечко залишається у своєї радующей душу (поза залежністю від відношення її власника до Далечіні і його мистецтву) первозданності.
Кадакес - самий східний населений пункт Пиренейского півострова. Якщо вже ви виявилися тут, варто добратися й до самої крайньої його, півострова, крапки - мису, що обдувається всіма вітрами, Креус. Потрапити туди можна по морю, у тому числі на пришвартованій у Порт-Льигате жовтому човну, що колись належала Далечіні й Галі, або проробивши шестикилометровий шлях по землі, на машині або навіть пішки. Дорога проходить через зовсім фантастичний скельний пейзаж і буяє одворотами на симпатичні відокремлені пляжі. Але навіть самі вигадливі скелі, які зустрінуться вам на шляху, - ніщо в порівнянні із самим мисом, що робить враження справжнього краю світла. Як і на всякому поважаючому себе краю світла, на мисі Креус коштує маяк, а в старій казармі в маяка не так вуж погано годують і містять непогану по іспанських мірках колекцію скроні. І навіть якщо не була б поруч Кадакеса, одна тільки ця тераса на обриві над диким мисом коштувала б подорожі навіть із іншого кінця Каталонії.
Пері-де-родас
Вибратися з півострова можна двома однаково звивистими шляхами, як не можна краще підходящими для того, щоб знизити швидкість до черепашачої й опустити скло машини, прислухаючись до скрекоту цикад і любуючись видами, що відкриваються за кожним поворотом. Можна поїхати до півдня, на Коста-Браву, до величезного курорту Розас, але краще беріть курс на північ і перш ніж остаточно виїхати з півострова в районі села Де-Ла-Сельва, не пропустите одворот на бенедиктинский монастир Пері-Де-Родас. Сама стародавність абатства вселяє повагу - йому більше тисячі років, і хоча воно не самим удалим образом відреставровано, головна монастирська церква - місце зовсім обов'язкове для відвідування, якщо ви хочете щось всерйоз зрозуміти про Каталонію. Висока похмура церква спочатку здається моторошною печерою з нічного кошмару - іншій чутливій панянці захочеться відразу бігти звідси назовні, на сонце, де ласкаво синіє під ногами Середземне море. Однак саме такі печери - центральний образ у каталонській свідомості, з тих пор ще, як предки нинішніх мешканців цих місць укрилися від арабської навали в гірських твердинях. І хоча гноми-каталонци давно вже вилізли на поверхню, надра матері Сирої землі зачіпають самі потаєні струни в національній душі. Звідси ростуть коріння каталонської готики: той же ж-ронский собор по суті - така ж простора печера з потужними стінами, у якій тільки й можуть розраховувати на порятунок праведники. Звідси ж - і всі хтонические мотиви у творчості найпершого каталонського генія Га-Вудь: могутня кам'яна брила Педрери в Барселоні, земляні колони парку Гуель і буквальна печера - подземая церква в Колонії Гуель у самого аеропорту «Прат», із грубо обструганими базальтовими стрижнями, виастающими із твердіні земний і збіжний до небесної твердіні.
З тих пор як каталонци спустилися гір і відвоювали в арабів горбкувату рівнину й узбережжя, пиренейские Леніни відсунулися в житті країни а другий план. Багато сіл тут зк і стояли б занедбаними - три половини будиночка ліпляться до гірського схилу, так іде в землю гениальая церква XI століття, - якби не остання мода на гірські лижі взимку рафтинг або походи по горах улітку, кращі місця щодо цього - а самому заході каталонських Піренеїв. За лижі отут відповідає улюблений курорт іспанського короля Бакейра Бере, за рафтинг - превратившийся останні роки в головний у Європі центр цього спорту Льяворси, за походи - заповідник з невимовною назвою ДЕ-АН-МАУРИСИ, а за геніальні церккви - чи не будь-яке село в окрузі, але в першу голову - сусідні Тауль і Бої в самої границі заповідника. Особливе зачарування їм надає легка неправильність форм: вони начебто виліплені руками, і минула тисяча років тільки пішла їм у цьому а користь - згодом вони ще більше обпливли й покосилися. Бог звістка звідки. у цьому ведмежому куті розцвіли таким пишним кольором мистецтва, е фрески із цих церков уважаються абсолютною вершиною, не перевершеної в той час ніде більше в католичкою Європі. Окремими рисами вони більше схожі на православне візантійське мистецтво - оцінити це потрібно навіть зараз, дивлячись на не самі вдалі, на жаль, копії в Бої Тауле; оригінали красуються в барселонському Музеї каталонського мистецтва, куди давно свезени настінні розписи майже із всіх значимих пиренейских храмів.
Аран
Гірські дороги ведуть звідси в сазе, мабуть, дике й дивне місце в каталонських хребтах - долину Аран. Це єдина частина Іспанії, що перебуває по північну сторону Пиренейского хребта, із французької його сторони. Властиво, що вирує на дні долини річечка - це та травня Гаронна, що нижче за течією зрошує прославлені виноградники Бордоіль. Якщо інші долини зле-бідно ввімкнулися в загальне каталонське й іспанське життя сторіччя назад, Аран відкрився для країни тільки в 1946 році, коли франкисти пробили сюди багатокілометровий тунель силами полонених республіканців. Не будь тунелю, долина й зараз продовжувала б варитися у своєму соку й не підозрювала б, яке в нас зараз тисячоріччя надворі. Потрапляючи сюди через гори, насамперед зауважуєш, наскільки тут все інше - від нехарактерної для південної сторони хребта смарагдової зелені й вологості повітря до дивовижної, якоїсь швейцарської архітектури й навіть мови. Якщо за час подорожі по Каталонії ви вже встигли звикнути, що всі написи й покажчики - на каталонському й іспанському, то тут до них додається третя мова, місцевий аранский, діалект напіввимерлі ще в часи д'артаньяна гасконского прислівника.
Аран - відмінний приклад того, що по Каталонії можна все життя колесити на машині й увесь час відкривати для себе щось несподіване. Тільки вирішиш для себе, що гори тут - хмурі пиренейские скелі, і от, будь ласка - затишний кучерявий Мон-покров зі старорежимними мінеральними джерелами, у яких улітку рятуються від жари й туристи барселонци, або крихітний Приорат, де роблять зараз саме передове вино Іспанії. Тільки подумаєш, що море - це або снобский Кадакес, або масові курорти для німців так італійців - а от веселий тусовочний Ситжес або сімейні іспанські пляжі під Тарраго-Ний. Навіть коли всі вже, здавалося, побачив, Каталонія припасе сюрприз у вигляді якої-небудь дельти Ебро, де можна годинниками сковзати на човні по протоках і виглядати на озерах незліченні полчища фламінго. Всі ці, настільки різні, місця поєднує одне - їхні дивні нації, що населяє, гномів, які перетворилися згодом у великих мореплавців, але зберегли пам'ять про своє земне минуле, завзятих диваків, оригіналів і ексцентриків, які пущі всього бережуть свої традиції від чужинців, але стати своїм будь-якому чужинцеві тут простіше простого - адже відповідно до конституції Каталонії, каталонцем зізнається всякий бажаючий уважати себе каталонцем.
На прaвах реклaмы:
увлекательный тур в Санкт-Петербург в ассортименте . Интернет зоомагазин - одежда для собак . Купить настольные сверлильные станки. СН-16 станок настольно-сверлильный СН16. . лист У8А . . Кончает в мою жену. Кончать внутрь видео скачать.