Волрекс-Турне - відгуки туристів про країни світу і відпочинок за кордоном

Але йдуть століття, міняється влада й в Отроч монастиря міняється функція. Він стає острогом. Сюди Грозний відправив розумника Максима Грека й світлого митрополита Пилипа.

Біографія Максима Грека – це прямо-таки сюжет для пригодницької повісті. Його мирське ім'я – Михайло Триволис, напівгрек-напівалбанець. Високоосвічена людина, книжковий знавець, поліглот, енциклопедист. На Русь потрапив як чернець Афонского Ватопедского монастиря на прохання великого московського князя Василя III (батька Грозного), якому була потрібний розумна людина, учений чернець, «перекладач книжкового на час для розбору князівської бібліотеки». Побачивши царьову бібліотеку, Максим Грек (42 року) був уражений: «подібних зборів скарбів» він не видивал ні у Франції, ні в Німеччині, ні в Греції, ні в Італії (де вчився у вищих школах Болоньї, Падуи, Милана, а також у Флоренції й у Венеції). Грек став переводити вибрані труди (його переклад Псалтиря – це взагалі окрема тема), а заодно й підтримав рух «некористолюбців», і висловив дуже певні погляди на російську державну владу. Через 7 років своїх робіт він попросився назад на Афона, але його не випустили. Занадто багато знав – з Русі ніколи не випускали іноземців, допущених до таємниць (також як і Аристотеля Фиорованти й Пьетро Солари – зодчих Кремля). В 50 років він попадає в ув'язнення в Иосифо-Волоцкий монастир ( до тим самим «користолюбцям»), через рік у Псковський монастир, через п'ять років у Тверской Отроч монастир. Тут він провів 22 року….. Останні три – у Трійці-Сергиевой Лавру.

Митрополит Пилип – боярин Федір Количев, 17 років ігумен Соловецького монастиря, 3 року митрополит Московський і Всея Русі. Під час опричнини, цар поставив йому умова, щоб той займався своїми справами, а «в опричнину й у царський домовий побут не заступався». Але коса знайшла на камінь. Закривати ока на опричнинский свавілля митрополит Пилип не зміг. Його побрали під час служби в Кремлівському Успенськім соборі. Оточили опричники, зірвали одягання, зачитали грамоту про позбавлення сану, кинули в дровни, відвезли в московський острог, а потім відіслали з око геть – у Тверской Отроч монастир. Він встигнув сказати людям: «Діти мої! Я зробив, що міг. Уповайте на Бога!». «Филькини грамоти» - це послання митрополита Пилипа Івану Грозному звідси з темниці. Непокірливого «Фильку» (62 року) тут у монастирі задушив Скуратов Малюта.

Пам'ятник митрополитові коштує напроти Успенського собору через дорогу в прибережному парку. Така монолітна сіра непохитна кам'яна маленька фігурка.

У Річковому вокзалі, облупленому й обшарпанном донезмоги, зараз прокат ковзанів (узимку). Тверичане дружною гурьбою цокають прокатними ковзанами по доріжці, що веде на берег Волги, де залитий шикарний по красі виду, що й відкривається, міста, ковзанка. Незважаючи на пристойний мороз (-20˚), ковзанка гуде від напливу народу. А «Льодовиковий період» і «Танці на льоді» у порівнянні із самозабутніми пистолетиками й ластівками юних фігуристів, тут просто відпочивають .

За Успенським собором на одній з вулиць (вул. Горького, буд. 19/14) перебуває Тверской музей міського (купецького) побуту. Його дуже хвалять – виставка самоварів, можна замовити чаювання – із блюдець, вприкуску з кусковим цукром і бубликами.

Новий (Миколаївський) міст.

Неподалік від монастиря перебуває значний чавунний Новий міст. Це подарунок міста на Неві – Ленінграда-Пітера. Перед війною колишній Миколаївський міст (єдиний міст у місті, на якім розташовувалася каплиця на честь св. Миколи) розібрали (став тісний, замість нього встановили міст лейтенанта Шмидта) і передарували Калініну-Твері. Зараз тверичане пропонують перейменувати по суті безіменний міст (ну що за назву - Новий) – і або відновити його історичне ім'я «Миколаївський міст», або привласнити йому назва на честь св. батька Іоанна Кронштадского ( є багато причин цьому). По цьому мості ходять трамваї. А найголовніше – на них можна легко покотити в ліс!

Є один момент, пов'язаний із цим мостом, не дуже приємний: в 1935 підірвали самий прекрасний храм міста – Спасо-Преображенський або Святий Спас, а тесаними каменями від висаджених стін, упереміш із битою цеглою й останками тверских князів із собору засипали з'їзд від Радянської вулиці до Нового моста, а також використовували на кладку цоколя огорожі на цій стороні набережної в Міському саду. Так що, загортаючи на міст, або дивлячись на сірі камені похилої набережної – помніть про цей….

Набережна Степана Разіна (переходить у набережну Михайла Ярославовича) і кінотеатр «Зірка».

Якщо йти по набережній Степана Разіна вправо ( від Нового моста, коштуючи до нього особою), то там ви побачите єкатерининську Твер 18 століття й зрозумієте, як втілювалося царицинское архітектурна вимога «єдиного фасаду» - неймовірно чарівні стародавні особняки коштують безперервною лінією пліч-о-пліч без розривів, кольору у всіх ніжно-різномасті - рожеві, жовті, блакитні, стиль – бароко & класицизм. Виходить довга лінія – Волга, кутий парапет, прогулянкова набережна з ослонами, поверненими убік ріки й гарними ліхтарями, алея з деревами й ця монолітна лінія двоповерхових візерункове-лепнинних будинків. Ці будинки, засновані приблизно в літах 1770х, що цікаво, ще житлові – вони виходить старше Сполучених штатів, у них метрової товщини стіни й відповідно з вікон дивний вид на Волгу, монастирі й кораблі в річкового вокзалу.

Також на ній перебуває кінотеатр «Зірка» - пам'ятник радянському авангардам нач. 20в. (архітектор – В.Калмиків, 1937). Близько нього хочеться хоробро скинути руку в піонерському салюті й проорати, щось життєстверджуюче веселим і бадьорим голосом, типу «Завжди готовий!» або «Так здраствує наша велика Родина!». Дійсно, дуже незвичайний будинок, такого «ВДНГ»-стилю. Прикраса набережної. Кінотеатр діючий. До речі, узимку в підніжжя кінотеатру (а він стоїть на самому краї центральної набережної) починається длиннейшая гірка. Улітку – тут сходи, а взимку вони заледеніли, і в основному гутаперчева дітвора скачується із цього зубодробительного настовбурчуючи з дикою швидкістю, зупиняючись так – впечативаясь із усього розмаху й з усією швидкості (дуже довга гірка) у бетонний парапет.

У Твер, виявляються, цілеспрямовано приїжджають архітектори й знавці сучасного («сталінського») мистецтва, щоб побачити й авангардний кінотеатр «Зірка» і конструктивістський Калінінський Палац Піонерів (район фабрики «Пролетарка»), побудованого по проекту архітектора-утопіста – І.Леонидова, в 1930.

Набережна Михайла Ярославовича й пам'ятник Пушкіну.

У районі Міського Саду тут установлений зовсім елегантний пам'ятник Пушкіну. Невелика фігурка в сюртуку й циліндрі на самому краї набережної, на тлі крижаної Волги, плавної геометрії Старого моста й ніжно-блакитного неба виглядає дуже добірно, виразно, поитично і якось нешаблонно. Запам'ятовується. Чіпляє. (Скульптор – О.Комов, 1974). Що робив Пушкін у Твері? Так багато чого. Праг викликати тверичанина молодого графа Соллогуба тут на дуель через Наталю Миколаївни. А до зустрічі зі своєю «мадонною», він через Твер їздив у Торжок до «генія дивовижної краси» - Ганні Керн (Полторацкой). Також у Торжок його вабили не тільки романтичні почуття, але й цілком приземлені гастрономічні – «Пожарські» курячі котлетки господарки однієї з головних торжокских готелів Дар'ї Пожарській. Гурманил Пушкін і у Твері: «У Гальяни иль Кольони замов собі у Твері з пармезаном макарони, так яишницу звари» ( з листа другові Соболевському).

Імператорський Шляховий палац (Картинна галерея), Реальне училище (Краєзнавчий музей), Поклінний хрест на місці висадженого Спасо-Преображенський собору й Міський сад – розташовуються поруч один з одним єдиним ансамблем. Це центр Твері. Але, незважаючи на гадану різницю, їх можна (і потрібно) об'єднати за територіальною ознакою – раніше на цій землі стояв Тверской Кремль. Оскільки міцність не раз горіла, і в пожежах були винуваті й татаро-монголи, і ляхи, і свої росіяни міжусобиці, то від Кремля, звичайно ж, нічого не залишилося, навіть натяку. Крім спогадів.

Саме дуже вдало, зараз можна одночасно торкнутися трьох цікаві тем: історія Твері, чому столиця - Москва, а не Твер, і хто такий князь Михайло Ярославович Тверской. Лякатися не треба :), я не закидаю вас словесно-цифровими компіляціями з Википедии :). Постараюся ємко й полаконичней (самої цікаво).

Головні сторінки Тверской Історії.

Місто Твер, Тхферь, Тферь – розкинувся на хресті з рік: Волги, Тверце, Тьмаки й Лазурі. Коли з'явився місто? Так ніхто не знає, у літописах не зафіксоване. Прийнято вважати що це ~ кін.11 – нач.12 вв., коли один із князів побудував «крепостцу» на вдалім перетинанні рік. Але версія шита білими нитками, оскільки майже вся історична наука підтягує дати до тисячолітньої християнізації Русі, яка є б чіткою чорно-білою границею, усі що до - це «люди жили аки звірі» і «кромішня тьма», а все, що після – прогрес і розвиток. Хоча вся нескінченно довга російська історія свідчить і дає масу прикладів зворотного. Тому й Твер, можливо, набагато більш прадавнє поселення, чим прийнято вважати.

Перший князь Твері – Ярослав - рідний брат Олександра Невського й онук Всеволода Велике Гніздо (княжив в 1252-72). Твер і міцність у той час – дерев'яні.

Другий князь – Михайло Ярославович, його син (княжив в 1285-1318) – уважається небесним заступником Твері й прилічений до святих. Чому? Він загинув в Орді, несправедливо оклеветанний московським князем Юрієм. Його вивели на торговельну площу, закованим у колоду й поставили на коліна. А потім … вирізали серце ….

Але – це фрагменти, їх треба скласти в Історію.

Чому Твер не змогла випередити Москву, і, будучи в 13в. фактичною столицею Східної Русі, не змогла удержати цей статус? Адже в 1300 найдужчим князівством було Тверское (самим войовничим – Рязанське, самим культурним – Ростовско-Суздальське, самої багатої – Новгородська республіка).

Історики б'ються над відповіддю й пропонують свої версії. Причини ж - сплетені в тугий клубок, де нитки переплутані між собою – тягнеш одну, витягаєш іншу, одна тягне за собою наступну.

Почати треба з навязшего в усіх на зубах «татаро-монгольського ярма». Помніть, коли прийшов кінець влади Орди? В 1380 на Куликовском поле. До неї ще років 75 – тому що зараз ми розглядаємо часовий відрізок князювання Михайла Тверского, яке довелося в дуже мутний час. Лев Гумилев пише, що, дійсно - 240 років Росія входила до складу спочатку Монгольського улусу, а потім Золотої Орди, але, тим часом, армія татаро-монгол становила всього 130-140 тис. чоловік, а населення Русі – 6 млн. жителів, і територіально «ярмом» була охоплена лише 1/10 її частина.

У шкільних підручниках підпорядкування питомих російських князів степовим ханам позначене як татаро-монгольське «ярмо». А чи було ярмо взагалі, і чому воно так довго протрималося на Русі? Від нього в першу чергу страждав народ, а не князі, які були зайняті міжусобними розділами територій і князівських шапок, і постійно моталися в ханські ставки за ярликами й домовлялися з ханами про підтримку проти родички або сусідів – «ярмо» їм було вигідне, вони самі були в ньому зацікавлені. В Орді адже панували найсуворіші порядки – закон «яса», установлений ще самим Чингиз-Ханом і за рахунок цього вона являла собою – Силу, скориставшись підтримкою якої можна було б розв'язати свої владні домагання й розбирання – це російські князі засвоїли чітко. Але із самого початку 14в. у цій жорстко організованій конструкції бездоганно працюючого військового й владного механізму Орди стали заїдати шестірні. По-перше, Орда розповзлася, розсіялася – на Волзі залишилася Більша або Золота, на Іртишу – Біла, на Аралі – Синя.

По-друге, у ханській ставці, виражаючись шаховою мовою, відбулася непередбачена рокіровка. Один хан (Узбек) отруїв іншого хана (Тохту) і захопив престол Орди. А хан Тохту підтримував князя Михайла Тверского, якому видав (1301) ярлик на князювання й у Твері, і у Володимиру. Хан Узбек напроти, відсунув цього тверского князя в тінь, і висунув уперед князя московського - Юрія, якого женив на своїй сестрі Кончаке (хрещеної православним іменем Гафії). Таким чином, князь Юрій Московський поріднився із Чингизидами й одержав відібраний у тверского суперника титул Великого князя Владимирського.

Два князі – були різними людьми. Михайло Тверской – був дійсно сильною й неабиякою особистістю, людиною відкритим, чесним і непродажним. Юрій Московський – його повна полярна протилежність.

Вертаючись із тріумфом з Орди, вдало одружений Юрій всеж таки розв'язав розсудливо підстрахуватися силами татарської кіннот – оскільки добре знав вдачу сильного тверского сусіда. Але кінноти йому не допомогла – Михайло Тверской «порвав її як газету» в 40 км від Твері. Переляканий Юрій умчався в Новгород, кинувши все – і бояр військо, що й залишилося, і татарських друзів, а головне – рідного брата й дружину. Михайло, як людей чесна, відсвяткувавши перемогу, відпустив і бояр, і татарських послів, і родича, а от Кончака-Гафія в полоні чомусь раптово почила.

У Новгороді, передихнувши від пережитого стресу, Юрій засів за донос і заскрипів гусячим пером. Обвинуватив Михайла Тверского й в «умертвлении гаряче улюбленої Кончаки, противлении ханським послам, і в присвоєнні ханської данини, і в намірі втечі зі скарбницею «у німці», і навіть у відправленні цієї скарбниці римському татові». Сфабрикувавши листик, Юрій вирішує вручити його власноручно й з особистими коментарями цієї купи образ перед іншому Узбеком – так-те воно повернее буде. Він встигнув. Михайла Тверского викликали в Сарай у Дедяково. І він поїхав – знаючи, що його там очікує (міг і відсидітися де-небудь у Литві), але цим учинком він вирішує врятувати свої землі й свій народ від обов'язкової татарської відплати – «…якщо не поїду я, то вотчина моя в полону буде… не чи краще тепер покласти свою душу за багато душ». Йому було 33 року.

Князь Юрій тріумфував недовго. Його зарубав син Михайла Тверского – Дмитро Грізні Очі, поплатившись за це головою. І на сцені Історії з'являються нові герої – у Твері ярлик на князювання одержує другий син Михайла Тверского – Олександр, а в Москві править брат Юрія – Іван Калита. Але, проте, Московське князівство його стараннями було значтельно розширене територіально: Володимирське князівство благополучне додане Юрієм до отриманим аналогічно підлим образом Коломне й Можайску. Також їм присовокуплени ще новгородські землі, місто Устюг, засновані міцність Горішок в устя Неви. Але Твер поки тримається особняком.

А шестірні продовжують звиватися й ламатися одночасно.

Царевич Узбек (ім'я якого, до речі, носить цілий усім відомий народ), що очолив головну Більшу (Золоту) Орду міняє релігію – традиційну монгольську релігію бон на іслам - і степовий улус перетворився в мусульманський султанат. Цей крок у майбутньому приведе до розпаду Великої Орди.

У Твері розгромлять ординське посольство й Твер буде спалена – але не татарами, а москвичами, Іваном I Калитой. У результаті чого Твер схилиться до Литви за підтримкою. Знову виникне дві коаліції – литовско-тверская й татаро-московська. У цьому протистоянні переможе Москва. Чому? Не тільки по тому факту, що в 1485 Іван Калита приєднає Твер до Москви. Лев Гумилев позначає це унікальне явище: «вибухом етногенезу». Орда розсіюється, а Русь гуртується – і саме в Москві - сюди ( з Володимира) переносять митрополію, тут «накопичуються жагучі, енергійні, неприборкані люди», «піднімаються антиординські настрої», « навколо Москви збирається Русь перетворена, здатна до подвигів, аж до жертовності», «викристалізовується потужний рух, очолюване Сергием Радонежским». Результат – Куликовское поле, народження нового російського етносу, і Москва – столиця.

Ім'я князя Михайла Ярославовича Тверского носить центральна набережна Волги у Твері, у його честь споруджена мініатюрна білосніжна церква на березі Волги (на місці прадавнього Федоровского монастиря). На гербі Твері зображений «престол (стілець без спинки), вистелений зеленим оксамитом, на престолі лежить вінець царський» - великокнязівська корона нагадує про те, що саме тверские князі першими носили титул Великого Князя Всеа Русі. На прапорі ж Твері на одній стороні зображений герб міста, на іншій – князь Михайло Тверской і напис «Михайло Ярославович, заступник міста».

Із вдячністю згадати ім'я князя Михайла Ярославовича Тверского можна також не тільки у зв'язку із прикладом честі, але й з іншим його діянням – зведенням у Твері грандіозного Спасо-Преображенський собору (1285), у зв'язку із чим Твер протягом 7 з половиною століть іменували як місто Святого Спаса. Мало того, що це був один з перших білокамінних храмів на Русі, у нього були ще й рідкі в той час золоті куполи. У соборі згодом перебували мощі князя Михайла, його подружжя княгині Ганни Кашинской, а також його родички, 12 князів і княгинь тверского князівського будинку й 14 владик. Перший прадавній Спас був розібраний ляхами в 17в., але потім був негайно відновлений. А в 1935 храм Святого Спаса - духовна прикраса міста – був знову зруйнований, висаджений. Та й Твер до цього моменту стала вже іншим містом – Калініним (перейменували в 1930).

У цей час археологами були знайдені залишки фундаменту собору й установлене його точне місцезнаходження. Зараз на цьому місці коштує Поклінний хрест.

Поруч із цим місцем на території зниклого Тверского Кремля за Міським Садом розташовується Імператорський Шляховий палац Катерини II. Треба відразу помітити, що своєю елегантністю він зобов'язано трьом чудовим архітекторам – М.Казакову й П.Нікітіну (вони його побудував) і К.Россі (він його реконструював). Треба відзначити, що цей палац ніколи не був класичним тимчасовим шляховим нічлігом-зупинкою для царської родини – він завжди жив повноцінним світським життям. Його господаркою була велика княгиня Катерина Павлівна - онученяти Катерини II і люба сестра Олександра I. Як і її царствена прабаба, вона любила Твер і взагалі була особистістю досить примітної. (Княгиня дотепер уважається талісманом і улюбленою героїнею Твері). Вона невеста, що адже несостоявшаяся, Наполеона Бонапарта, которая мало того, что отвергла его сватовство, так еще и припечатала французского жениха фразой: «Я скорее вийду за истопника, но в своем дворе, чем за итого корсиканца Правда, замість опалювача вона вийшла заміж за принца Георга Ольдебургского, призначеного генерал-губернатором Твері, прожила з ним у любові й згоді, і зібрала тут навколо себе блискуче суспільство, а свій палац перетворила у свого роду клуб літератури й образотворчих мистецтв.

«Вікна палацу щовечора палали сотнями свіч. У вітальнях курили, сперечалися, читали вірші й гострословили московські поети й письменники, меценати й художники». От так-те. А зараз тут – Тверская картинна галерея. Тут є роботи Г.Сороки й А.Венецианова, а також Рєпіна, Шишкіна, Айвазовского, але сьогоднішній вид у тверского «Російського музею в мініатюрі» з вензелем Катерини й імператорською короною на фасаді - пристойно облуплений.

Сусід Шляхового палацу або Картинної галереї – колишнє Реальне училище або Краєзнавчий музей. Ми там не були, на великий жаль, не дозволив час, але про нього читали багато позитивних відкликань. От цікава загадка. Щоб довідатися в якому році він відкрився потрібно вгадати цифри з наступних питань: скільки портретів Катерини II є в цьому музеї; скільки колон на макеті ротонди, побудованої Н.Львовим; скільки ядер перебуває поруч із портретом Петра I ( до цього числа +1); скільки кістяних шашок перебуває в залі «Прадавня Твер»? :):):) Наморщили чоло гармошкою? А відповідь знає будь-який тверской школяр :).

У Міському саду діти з'їжджають із крижаних горкок. Колесо огляду, гойдалка та інші каруселі сковані морозом і вкрилися памороззю. Уздовж набережній ганяють лихі запряжки з Дідами Морозами, що катають щасливу дітвору.

Напроти Міського саду ( через дорогу) перебуває масштабно-грандіозний рожевий будинок Філармонії. А поруч із нею (Театральний проїзд) – другий пам'ятник, вірніше, невелике погруддя Пушкіну (скульптор Е.Белашова, 1972). І знову від нього відмовилися питерци ( як і від моста). Виходи, що вони сплавля у Твер, як « сиконд-хинд» мости, що непонравившиеся им, и памятники, а тверичане с любовью ими пользуются и

За Філармонією розташовується ще один цікавий будинок – Дворянські збори, а зараз це гарнізонний Будинок офіцерів з колонним залом по типу московського. Тут чудова унікальна акустика. У цей будинок, у його зали запрошував М.Салтиков-Щедрін, будучи віце-губернатором Твері, різних знаменитих людей для участі в благодійних вечорах на користь незаможних чиновників (довідалися про це в музеї Салтикова-Щедріна, про нього мова буде йти нижче).

Церква Біла Трійця.

Уже пізно ввечері ми їдемо дивитися саму стародавню церкву міста – Білу Трійцю. Сама по собі вона розташована в дуже цікавім місці – це район Твері, забудований дерев'яними будинками: вулиці Бебеля, Троїцька, Достоєвського, Брагина, Революційна. За можливість подивитися на ці уютнейшие вулички зі старими й не дуже будинками-домішками, з різьбленими лиштвами, і ґаночками, міні-садками, пухнатими котами на порожках і волохатими собаками, що грізно гавкають через штахетник, але при цьому дружелюбно помахивающими хвостами, з голубами, що гріються під дахами – ми про-дуже вдячні Твері. Це саме те, що ми прагли побачити у Вологді – але не побачили. Треба відзначити, що ці домішки дуже органічно вписуються в місто й не те, що вони його зовсім не псують, а дуже навіть і прикрашають. Цікаво, що стиль різьблених прикрас на стародавніх будинках досить явно відрізняється від видимих нами раніше. Приміром, лиштви тут майже плоскі й зливаються із площиною стіни будинку. Інша справа, що тут схоже, дотепер немає елементарних зручностей. Ми їдемо й нам назустріч іде жінка із цебрами. «Ойй, подивися, подивися, не порожні чи», – злякано всполошилась я. Але чоловік мене заспокоїв: «Які порожні, геть стовпчик, вона від неї йде, воду тягне».

Забігаючи вперед, прагну відзначити, що Твер залишила дуже «рівне» враження в буквальнім значенні. Тут немає ніяких пагорбів і височин, усе місто розташоване на досить рівній поверхні, плюс до цього у Твері немає (поки!) наляпаних висоток і всі будинку не відрізняються по висоті. Навіть сучасні мікрорайони забудовуються якимись таун-хаузними невисокими будинками, дуже симпатичними.

Але от ми під'їжджаємо до церкви. У неї гарна й незрозуміла назва – Біла Трійця. 16 століття. Його намагаються пояснити, відштовхуючись від того що, мол, от і храм білокамінний і черепиця була білої, але, проте – мало чи на Русі подібних церков, а така назва однаково рідкість. Місце, на якім вона коштує – печеня. Дійсно, якесь огнепальное. Є легенда, згідно з якою в Неясний час у її стінах від литовців укрилися місцеві жителі й воїни. Коли церква підпалили, то зводи обрушилися на тих, хто в ній ховався. І тепер щороку в цей день по стінах храму тече кров…. Зрозуміло, що це легенда, але що відбувся пожежі є літописне свідчення, до того ж церква знову стала горіти, раз п'ять не менше. І зараз навколишні її домішки, що тісно підпирають один одного, від гарячої церкви перебувають на шанобливо-обережно-«пожежнім» відстані. Ще є археологічні підтвердження тому, що під цією церквою існувала підземна галерея-хід. Звичайно такі ходи були пов'язані з якими-небудь важливими об'єктами (наприклад, із Кремлем) і виводили на окраїну міста.

Усередині Білої Трійці запам'яталися дуже гарні «по-боярски» розписані зводи, прямо як у Грановитой палаті. Тут же перебувають мощі святого Макария Калязинского чудотворця. А ще ікони 16в. – «Свята Трійця» і «Небесний покров». Остання ікона вважається унікальної й «програмної» - так називають рідкі багатофігурні ікони, на якій зібрані майже всі російські святі, а також засновники найбільших монастирів.

Ми обійшли церкву колом і помітили на сусідній вулиці якусь фігурку оленяти, засипаного снігом. Підійшли. Виявилося – тут ще є й малюсінький булижниковий місток-підківка й поруч із ним табличка з написом: «Кам'яний місток» на Троїцькій. По переказу, хто пройде по місткові й загадає бажання, то воно неодмінно збудеться». Перейшли. Загадали. А ще углядели зовсім заховану в заметі скульптурку якоїсь дитину. Що це все означає? Тверичане, розповідайте :).

Усе вищеописане, ми побачили у Твері в перший день нашого перебування.

В інший день – ми поїхали на блошиний ринок і відвідали музей М. Салтикова-Щедріна, а потім поїхали в Домотканово в будинок-музей В.Сєрова.

Блошиний ринок.

Перебуває за річкою Тьмакой. Він позначений на карті міста, до моста через ріку зручно пройти із Тверского проспекту. Взагалі Блошиний ринок це голосно сказане. Я купилася саме на його «блошистость», припустивши, що було б непогано прогулятися й подивитися, що цікавого продають тверские бабульки. Але бабусі, ряди яких почалися відразу ж за мостом, продавали порвані й биті-пребиті життям старенькі речі, а щось, що віддалено нагадує антикваріати й винтаж штовхали з дерев'яних ящиків потужні похмурі дядьки, що чмихають носом, що й нагвинчують ціни навіть за московські измайловские. Тому все, що ми бачили, вірніше назвати речовим ринком, тим більше що неофіційні ряди зі стареньким ганчір'ям плавно переходять у турецько-китайський міський базар. :) Чоловік радісно наглядів мені на развалах карколомної краси ультрамодну блискучу лаковану червоне-червону кепку, підбиту ніркою на козирку. Якби Карл Лагерфельд таку побачив, то точна скасував би свої паризькі дефіле – від заздрості й розладу :(. Мені ж сподобалися тверские валянки, дуже якісні, теплі, білі, у них тут у місті Кашин – повстяна фабрика (www.valenok.ru).

Музей М. Салтикова-Щедріна. (вул. Рибацька 11/37).

Музей – скромний, тому що основна частина експонатів перебуває в його будинку-садибі в селі Врятував-Кут. Тут у цьому кам'яному двоповерховому особняку він (його родина) знімав другий поверх і те, недовгий час. Але от принадність таких музеїв полягає зовсім не в якийсь видатній виставці предметів, а в загальному настрої, прилученні, дізнаванні, наближенні особистості Михайла Салтикова-Щедріна. Буквально до відвідування музею ми із чоловіком гарячково напружували інтелектуальні звивини, намагаючись вивудити з них прочитані в шкільні роки назви його добутків. Слава Богові «Лівшу» згадали, «Йоржа Ершовича» і « Панів Головлевих». А після того, як побродили по кімнатах цього досить невеликого й не дуже багатого музею – знайшли й відкрили для себе багато нового. Що запам'яталося: свідчення його навчання в Московському дворянському інституті й Царскосельском ліцеї; фотографії В'ятки, куди він був засланий у посилання за надто уїдливу мову; покерний столик, за яким сжульничавший Некрасов одержавши куркулем по лисій голові від Салтикова-Щедріна; фотографія Михайла Євграфовича в зовсім франтівських білих штанах і зеленому оксамитовому сюртуку – у такому виді він приїхав у Твер займати пост віце-губернатора; його французька шпага; бальні рукавички й віяло його обожненої дружини Єлизавети Апполоновни; кругла комнатка-«ліхтарик», де зібрані його особисті речі, отримані від нащадків; неймовірно цікава настінна величезна книга з фотографіями всіх членів прізвища Салтикових-Щедріних – недавно на відкриття погруддя приїжджав один з нього далеких-предалеких нащадків, про яких говорять «сьома вода на киселі», а, що встав поруч із погруддям і оказавшийся майже копією свого знаменитого предка. От уже дійсні булгаковські слова: « До чого вигадливо тасується колода!».

Його музей тут у Твері не тільки через недовгий (2х літнього) віце-губернаторства, але й сам М.Салтиков-Щедрін був родом з маленького села Врятував-Кут Тверской губернії.

Будинок-Музей В.Сєрова в Домотканово.

(http://proselki.ru/topics/domotkanovo/domotkanovo.topic.htm).

Як добре, що ми в інтернеті заздалегідь знайшли його координати, хоча вони були якісь надто багатослівні: «Калінінський р-н, п/о Бурашево, буд. Червона Новина, від окружної дороги по Тургиновскому шосе, 17км - поворот від с. Тришкина Гора». Завжди, здається, що от приїдеш і на місці легко й швидко з'ясуєш, де перебувають місцеві визначний пам'ятки. Тим більше не якісь рідкісні, а музей Сєрова в Домотканово, знайти нам не представлялося проблемою. А даремно. На карті Твері повністю були відсутні не те, щоб якісь орієнтири, але й навіть натяки на існування цього місця.

Тому ми, два уїдливі финума, стали переглядати кожний сантиметр карткової поверхні. Повезло мені – я перша помітила стрілку з написом «на Тургиново» (унизу праворуч). Аха, значить це повинне бути і є потрібне шосе. Натхнені ми ще покрутили карту й поїхали вирулювати на Бурашевское шосе (так позначене на карті) можливо минуще (?) у Тургиновское (не було на карті). Взагалі нелюбов росіян до топографічних дорожніх міток усім відома. Ну, у самім місті, ще можна якось орієнтуватися по назвах вулиць, але тільки виїжджаєш за міські межі – усі, включай власну сенсорику й крути головою, як сова (на 180˚). Вирулили правильно винятково завдяки досвіду чоловіка – його «очей, як у собаки й нюх, як в орла» не підвів. Хоча я сумнівалася сильно й кожні п'ять хвилин його перепитувала – «А ти певен, що це Бурашевское?, а де це написане?, що виходить, тобі так видасться? і т.д.».

Чим далі в ліс, тем менше покажчиків, а вірніше їх повна відсутність. Їхати навмання, насправді, радості доставляє не багато. Єдине, що нас надихало – це погода й зимові пейзажі за вікном. У небі горіло сонце, хотілося залягти в пухкий іскристий замет з фотоапаратом і, не зупиняючись, знімати всі підряд. Особливо гарні були дерева в зимових рукавицях – білих намерзлих до гілок снего-крижинках.

Зупинилися на дорожній вилці як витязі на розпуття – одна дорога вела в «Бурашово», інша в невідоме. Це, до речі, був єдиний, що попався нам на шляху дорожній покажчик. Але ми розсудили так, що в Бурашово, швидше за все крім самого Бурашово нічого ні, і Домотканово, напевно, треба шукати на безіменному напрямку. Ми не помилилися. Побачили скоро посередині поля поворот ліворуч і жаданий покажчик. Так, ми проїхали якесь село – може, це й була зазначена в адресі Червона Новина або Тришкина Гора – але жодного покажчика ми не зустріли. Уже прагли відловити якого-небудь місцевого жителя, щоб уточнити, чи правильно ми їдемо. Але раптом побачили перед собою (їхали вперед нікуди не звертаючи) припаркованний екскурсійний автобус і картонку на паличці з « Ласкаво просимо в будинок-музей Сєрова». Знайшли! Відчуття, щоправда, таке, начебто ми приїхали не в музей, а на конспіративну явку – напевно таким безінформативним друшляком відсіваються юрби автотуристів.

Спереду серед дерев видніється невеликий дерев'яний будиночок-флігель, сказати, що скромний – нічого не сказати. Скрипимо по снігові, шукаємо касу із квитками. Одні двері на замку, друга мало нагадує парадний вхід. Зайшли в неї, і потрапили в якийсь коридорчик зі стінгазетами на стінах і купами верхнього одягу, разом з нами протиснувся усередину замерзлий Кулька. В одній кімнаті побачили жінок, одна з них до нас вийшла, і попросила небагато почекати, оскільки зараз по музею водять групу. Так значить – ми вже в музеї!?!... Нас провели в невелику кімнату, де на стінах висіли картини, і рядами стояли довгі столи й крамниці. Ми роздягнулися, сіли й почали перегортати «книгу компліментів», щоб скоротати час. Так цікаво пишуть туристи з Японії, Франції, Америки й тд., з наших усіляких міст, і, головне, усе захоплюються розповідями якоїсь Світлани Володимирівни – екскурсовода по музею. Віднімали, що сюди часто привозять екскурсії на «селянські обіди» - довгі столи, саме для й призначені для цих цілей.

Група, нарешті, вийшла. Чомусь нас сердечно стали дякувати, фотографувати, навіть хтось кинувся потискувати руку, а чоловіка до того ж попросили попрацювати дядьків Степой і зняти одяг з вішалок – напевно, переплутали з музейними працівниками. Оо, тепер і наша черга. Білетики по 30р., але екскурсовод (їм і була Світлана, директор музею) уже подустала й запропонувала нам просто самим походити, подивитися. Ми пірнули в кімнати. Жалко, звичайно, що не почули її «чудові розповіді про Сєрова», але зате в тиші й спокої всі самі подивилися.

Невеликий макет місцевості під склом дав нам повна вистава, що тут раніше було. Від самого панського будинку залишилися стіни (ми їх бачили поруч із флігелем). Головна ізюминка Домотканово – це прогулянка по садибному паркові, доріжки якого виводять до ставків, крамничок, альтанок. Природа – от що саме надихало Валентина Сєрова в цьому місці. Сама експозиція музею – досить скромна, у три комнатках зібрані стародавні меблі, і репродукції картин художника (оригінали адже у всіх музеях нашої країни, і в основному в Третьяковке й у Російському музеї). Але це не важливо. Ми дуже багато побачили старих фотографій, прочитали про родину Сєрова. Особливо, було цікаве, довідатися про його матір, і саме в контексті того, що ми довідалися про Сєрова після відвідування Абрамцево.

Виявляється, сіло Червона Новина – це сучасна назва Домотканово, яке є колишньою садибою Володимира фон Дервиза, який одружився на двоюрідній сестрі, яка… ні, отут треба розповісти про любовний трикутник.

Три товариші – це Володимир Дервиз, Михайло Врубель і Валентин Сєров (друзі по Академії Мистецтв).

Три сестри (майже) – дві сестри Надія й Марія Симонович (кузини Сєрова), і їхня подруга Ольга Трубникова.

Зрозуміло, що, як й дівчин бу неабияк, так й юнак, а тому й відносин у них бу, що теж

Владимир Дервиз + Надя Симонович = удалий шлюб. Дервиз – це серовский «Пушкін на садовій лаві» і відповідно «Портрет В.Дервиза», а для Надії Сєров написав «Портрет Н.Дервиз із дитиною».

Валентин Сєров + Оля Трубникова = удалий шлюб. «Улітку. Портрет О.Сєровій».

Михайло Врубель + Маша Симонович = флірт. Марія – це й Тамара із врубелевского «Демона» і серовская геніальна «Дівчина, освітлена сонцем».

Сєров дуже любив Домотканово, його природу. Це місце подарувало йому натхнення для безлічі чудових пейзажів і портретів. Сєров купив садибу в Дервиза.

До речі, його батьки, теж досить неабиякі особистості. Батько (Олександр Сєров) – украй чарівний композитор, мати (Валентина Бергман) – закінчила Консерваторію, учениця Рубинштейна, стипендіатка Русского музичного суспільства. Саме мати, помітила художній дарунок у сина й розв'язала показати його свому знайомому Іллі Рєпіну, якому тоді було всього 30 років, і він уже вважався визнаним художником. Рєпін не те щоб допоміг, він практично замінив хлопчикові рано збіглого батька. Рєпін так говорив про Тошу Сєрова: «я любувався, що зароджується Геркулесом у мистецтві» («Геркулесу» було всього 10 років), а потім: «Ну, Антон (так чомусь називали юного Валентина), настав час надходити в Академію».

Сєров багато подорожував – по Німеччині, Італії, Греції. Враження від останньої країни він виразив у картині «Викрадення Європи» (бик – бог Зевс, несе на спині дочка фінікійського царя, перепливаючи через Егейське море). Репродукція висить у музеї. Сєров був геніальним портретистом, його чудові портрети Ермоловой, Иди Рубинштейн, Юсуповой, царської пари, Віри Мамонтової («Дівчинка з персиками») і безліч інших – це перлини багатьох наших великих і всіх відомих музеїв (тут у Домотканово – репродукції, уже писала про це).

Будинок-Музей В.Сєрова, незважаючи на його мініатюрність, залишив сильне враження. І, коли ми виходили, якось по новому подивилися на жінок-музейщиц, які тут працюють. Спасибі, говорити не хотілося – і так зрозуміло, що це рідкі люди, які в наш меркантильний час не дають розхапати землі музею й дбайливо зберігають і відновлюють пам'ять про нашого чудового художника. Працюють, уважай, на голому ентузіазмі. Тому тут, у наших російських музеях не спасибі говорити треба, а допомагати матеріально.

Де поїсти в місті?

Це майже сакраментальне питання, що глибоко хвилює всіх туристів. Взагалі з нього можна починати розповідь про свою будь-яку подорож, щоб не млоїти читачів нудотною історією й нудними цифрами :). Тому тепер переходжу до самої смачної частини нашої розповіді про Твер.

У нас був невеликий список з адресами кафе. Нам видалося, що тривожитися на цей рахунок особливо не треба, тому що все-таки Твер – це Твер, і, проїхавшись по центральних вулицях, ми відразу швидко й смачно визначимося. Даремно не тривожилися :(. Явки з папірця при близькім знайомстві з об'єктами стали забраковиваться й викреслюватися нами одна за іншою.

Кафе «Касабланка», Тверской проспект, 8 – маленька кафешка поруч із « Чайною ложкою» на дуже жвавім місці, не збудила особливого інтересу й апетиту.

Кафе «Добриня», на перехресті Радянської вул. із Тверским проспектом – відлякувало саме своїм центральним розташуванням, і явно теж не страждало від туристичного дефіциту уваги, що не є плюсом.

Ресторан «Центральний» ( при однойменному готелі), вул. Новоторжская, буд. 3/8 – хтось явно завищив йому статус, який важко позначити навіть словом «їдальня».

Загалом, як водиться, ми захоплено прочісували Твер – спочатку оптимістично й трохи расслабленно, а через годину пошуків уже робили блискавичні стійки на будь-яку світну в темряві неонову гірлянду-вивіску.

Так ми побачили « Скатертину-Самобранку», вул. Івана Сєдих, 4, або другий лівий поворот за Філармонією. Цікаве кафе. Воно перебуває в одному із центральних провулків, але далеко не пафосне, і, судячи з достатку завсідників, улюблене багатьма. Це узбецька кухня. Лагман – запашний суп із крученою ручною локшиною – напевно, пік творчості місцевого кухаря. Дуже рекомендуємо. Незвичайно смачної була самса – пиріжки з бараниною й луком, дуже соковиті. А от усе інше, а саме, люля-кебаб і шашлик у казані, сильно остудили наше багаття позитивних гастрономічних емоцій. Про них не варто писати, і не радимо пробувати, ну, тільки якщо, щоб «самим переконатися» - це улюблене вираження одного нашого гарного знайомого.

Кав'ярня "Moncafe", Вільний пров., 22, www.moncafe.tver.ru. Це недалеко від «Скатертини», теж лівий провулок, але перед Філармонією. Це модне місце. Ми тут сладкоежничали: пили мексиканський кава з текілою, чай мати, їли штрудель і шоколадний торт. Штрудель розчарував голодного чоловіка своєї непропеченностью, торт був нормальний, але не видатний. Тут можна замовляти й щось посущественней, назви перших і других блюд у меню виглядають апетитно, але, виходячи із прочитаних відкликань в інтернеті, насправді такими можуть і не бути – хтось сильно плювався від « крем-супу з авокадо».

Ресторан-Бар « Діжа-Вю», вул. Радянська, 7. Перебуває на розі з Міським садом, напроти все тієї ж Філармонії. Це місце обчислила я, випадково переглядаючи ранком місцеві телевізійні новини. Там стали показувати ролик з рекламою трьох місцевих закладів, а я гарячково зацвірінчала ручкою в путівнику. Місце непогане й навіть симпатичне, але дуже повільне обслуговування. Ми просиділи в ньому 1, 5 години на очікуванні замовлення. Добре, що вечеряли тут уже перед від'їздом у Москву, і тому нікуди особливо не поспішали, а так – ну про- про-чень повільно. Можливо, ми потрапили в якийсь пост-новорічний цейтнот, тому що ще на вході нас попередили, що продуктовий постачальник чогось там не привіз. Із цієї причини на всі наші замовлення випливала відповідь «немає», причому щораз офіціантка тікала кудись, була відсутня хвилин п'ять, потім верталася зі звісткою про відсутність те «картоплі», те «смаженої броколі», те «рису», те ще чогось. До речі, тут ми замовили й «зеленний чай» зазначений у меню :).

Про всякий випадок от ще два, записаних мною адреси:

«Кафе-Арт», вул. Великого Новгорода, 1 і «Греція», Волоколамський проспект, 29. В останнє кафі, яке запам'яталося вкрай апетитними блюдами із тв реклами, ми заїхали по шляху в Домотканово, саме їхали по цій вулиці. Воно виявилося закритим на весільне обслуговування й, до речі, це адреса тільки для тих, хто на машині – далеко від центру. Можемо порадити й кафе «Арзи» - поруч із кінотеатром «Зірка». Це величезне кафе, яке ділиться на зони – праворуч узбецька відповідь американському фаст-фуду, а ліворуч італійська піца, морозиво й східні насолоди. Радимо його, тому що на безриб'я, як говориться, і окунек – улов. Місце це люблять і тверичане, і туристи – там завжди дуже багато народу.

Що привезти із Твері?

Я, як звичайно, накупила різних краєзнавчих книжок. От гарна адреса: спеціалізований магазин «Тверия», вул. Симеоновская, буд. 30/27. Щоб не бігати по всієї довжелезної Симеоновской даю квадрат для пошуків :): відрізок цієї вулиці між Трехсвятской і Тверским проспектом, тобто майже самий центр. Це невеликий магазинчик із сувенірами, де крім торжокского шиття й іншого можна купити карти, схеми, путівники, довідники, літературу по Твері й області. Правда, карту міста за 40 рублів ми придбали в перш журнально-газетному кіоску, що попався, і відразу, як тільки приїхали.

Читали, що, виявляється, Твер славиться своїм хлібцем, тобто хлібобулочними виробами й хлібопекарською промисловістю. «Величезний асортименти, прекрасна якість». Підтвердити можемо, але відносно – купували тільки багет на зворотну дорогу, кусали – смачний, свіжий. Треба було тортик купити – не догадалися.

З'ясували, що фірмовим сувеніром міста вважається маленький замочок, тому що замки тверской роботи дотепер утирають носи закордонним. Купувати їх треба на Трехсвятской вулиці, але ми не бачили, ні продавців, ні замків – мороз!

Що ще можна подивитися у Твері?

Тут є дуже цікавий пам'ятник І.Крилову (скульптор С.Шапошников, 1959), навіть не просто монумент, а ціла композиція із самого автора і його героїв (Ворони й Лисиці, Зозулі й Півня, Вовка і Ягняти). Він територіально розташований так (невеликий парк на площі Перемоги за мостом через Тьмаку), що бачить свій родовий будинок ( за рікою), де він провів роки дитинства й зовсім юної юності.

Аматори шансона, звичайно ж, захочуть побачити пам'ятник Михайлу Колу – він розташований на бульварі Радищева й створений на добровільні пожертвування. Я особисто не розумію, яке відношення французьке слово «шансон» має до приблатненности, але Коло – це рідкісний виняток. Що характерно – його пам'ятник зовсім не пам'ятник, а «садово-паркова скульптура», на відміну від пам'ятників Пушкіну й Крилову, які саме «пам'ятники». От так сложносочиненно укладачі офіційних паперів вилучили шлагбаум між класиками й народними бардами.

Цікаво, де б ми не гуляли по Твері ( по центру!), ока постійно зустрічали просто розкішні повислие берези – тобто з висячими вниз віткою-бахромою. А оскільки мороз-художник добірно пройшовся своїм сніжним пензликом по кожній гілочці, те от уся ця застигла березова краса «принакрившаяся снігом, немов сріблом» - стала для нас символом Твері.

Наш сайт: www.pamsik.ru – тут розміщені інші наші розповіді й фото.

Наші контакти: pamsik@bk.ru.

При використанні наших текстів – гіперпосилання на сайт і вказівка ім'я автора – Ната – обов'язкові.

На прaвах реклaмы:
твердый переплет вопросы на сайте и твердый переплет москва . . камень декоративный . . удаление деревьев москва . . Массивная доска от производителя TOPWOOD по низким ценам. Ореха массивная доска topwood. . эксклюзивные подарочные книги: эксклюзивные книги