Популярні країни для відпочинку
Наші люди в Тибеті
Потрапити в головне місто Тибету довгий час було дуже й дуже непросто. Першим з європейців побачив і описав це місто чернець-францисканець Одорик з Порденона, що добрався до Лхаси в 1325 році. Англієць Вільям Муркрофт проникнув у Тибет в 1812 році й провів там кілька років. Зрештою на його караван напали кочівники, і Муркрофта вбили. В 1894 році тут загинув француз Дютрейл де Рен. Більше щасливим був японець Кавагу-Чи: після викриття йому вдалося втекти, але ченцям, що надали втікачеві притулок, викололи ока. Не вдалося потрапити в Лхасу Миколі Пржевальськові й Миколі Рериху. Більше повезло російському мандрівникові, буряту по національності, Гонбочжабу Цибикову. Його подорож - справжня пригода в дусі Індіани Джонса, а привезені матеріали дослідники розбирали ще кілька десятків років.
Ще зовсім недавно, уже після того, як Тибет став частиною Китаю, потрапити сюди можна було не більше ніж на 10 днів - із сусіднього Непалу або з Пекіна, переборовши всі бюрократичні перешкоди й одержавши відповідний дозвіл у столиці Піднебесної. Сьогодні всі набагато простіше. Від Ченду (Chengdu), столиці провінції Сичеві-Ань, до Лхаси (тибетці говорять "Ласа") друга година лету на комфортабельному боинге. Імовірно читачам буде цікаво довідатися, що місцеві ліси - останній притулок великої панди в природі. Натураліст, що потрапив у Ченду, не упустить можливості відвідати розташований неподалік розплідник бамбукових ведмедів. Година їзди по місту, де вулиці загачені незліченною кількістю велосипедів, моторолерів, мотоциклів і автомобілів, і ви попадаєте в майже казковий бамбуковий ліс (правда, з асфальтованими доріжками!) із зарослим лотосом озерцями , населений чарівними родичами єнотів...
...Літак заходить на посадку. Унизу більша ріка, у якої цілих три назви: Ялунг, Цангпо й Брахмапутра. На злітній смузі аеродрому, крім цивільних літаків, старі Миги Народно-визвольної армії Китаю. Від аеропорту до Лхаси близько 100 км. Бетонне шосе, затиснуте між рікою й горами, місцями розсікає поля ячменя - єдиної зернової культури, що дає врожай у тутешніх місцях.
От і Лхаса. Населення 170 тисяч чоловік, з яких китайців і тибетців приблизно нарівно. Відразу ж займаємося пошуком готелю, що тут не становить особливої проблеми, благо готелів цілком достатньо.
Уже через мінут 15-20 ходьби з рюкзаками по Лхасе ми почуваємо, що не вистачає повітря й починає кружляється голова. Це провісники гірської хвороби: ми ніяк на "даху миру", і висота тут чимала - 3700 м над рівнем моря. Кисню в атмосфері у два рази менше, ніж у звичні для нас умовах.
Варто сказати, що знайомство з містом залишає двоїсте враження. З одного боку, Лхаса псвоеобразна й має своє зачарування, з іншого боку - відчувається вплив глобалізації. У центрі - більші сучасні будинки зі скла й бетону. Далі - довгі вулиці з колоритними двоповерховими будинками, перші поверхи яких суцільно зайняті магазинчиками й невеликими закладами, де можна перекусити. Їх важко назвати кафе, але це й не їдальні - по оформленню, умовній чистоті й сервісу це якийсь місцевий різновид общепита. На окраїнах же - типові тибетські будиночки:0 приосадкуваті, із плоскими дахами, прикрашені ритуальними прапорами й трапецієподібними писаними рамами на вікнах, які зовні часто прикрашаються ритуальними ж фіранками. Біля багатьох будинків пірамідки кізяка - важливого місцевого "енергоресурсу".
ПОТАЛА
На перший погляд, ніякої екзотики в Лхасе не залишилося. Цивілізація не залишає місця стародавнім традиціям. Численні військові частини з незмінними вартовими у воріт і зовсім вносять у навколишній пейзаж сумовиту прозу. Чимало тибетців уважають, що вони живуть в окупованій країні. Це схоже на відношення прибалтів до СРСР у недалекому минулому. Над містом піднімається палац далай-лам Потала, побудований в XVII столітті й вхідний у Список культурної спадщини ЮНЕСКО. Можна тільки дивуватися обставині, що цей комплекс будинків, що складає з більш ніж тисячі приміщень (ніхто не знає їхньої точної кількості), був побудований усього за 14 років. Тибет не одне сторіччя був теократичною державою. Далай-лами, що очолювали тибетську ламаїстську церкву, очолювали й держава, а монастирі були не тільки культовими, але й адміністративними центрами. У будь-якій тибетській родині вважалося почесним, якщо хоча б один із синів ставався ламою. Монастирів у Тибеті й зараз багато, але це лише одна десята від їхньої колишньої кількості. Число лам, відповідно, скоротилося. І якщо раніше в монастирі могло бути до 7 тисяч чоловік, те зараз у найбільшому монастирі Тибету їх усього 700.
Звичайний тибетський монастир нагадує невелике середньовічне місто з вузькими вуличками між будинками, у яких живуть ченці. У внутрішніх двориках вони стирають білизну й кип'ятять незмінний чай на "сонячних батареях" оригінальної конструкції. Два більших сталевих аркуші фокусируют сонячні промені на дно чайника: ледве більше напівгодини - і вода закипає. Сьогодні відвідуваність Потали обмежена 1000 туристів у рік. Вхід туди коштує 12 доларів США. Ми провели тут більшу частину дня й, по правді сказати, до кінця екскурсії неабияк утомилися від нескінченної низки кімнат, залів, переходів, що мерехтять золотом статуй... Деякі фігури тримають у руках незвичайні предмети, на одній, наприклад, красувалася зірка Давида. Вражає достаток книг. Більша частина цих старих тибетських фоліантів дотепер не досліджена вченими.
У короткій розповіді неможливо описати вся велич цього спорудження, та й написано про нього чимало. Відзначимо лише, що "адміністративний ресурс" у Потале спостерігається постійно: в "людях у цивільному" з ра-! диотелефонами в руках; у заборонах на відвідування й фотозйомку в тих або] інших залах; у численних покажчиках - куди дозволяється заходити, а куди заборонено... Зненацька цікавої виявилася та частина Потали, що ми побачили, залишаючи палац. Варто сказати, що Потала винятково "фотогенічно". Значна частина шляху була заставлена притуленими до скелі шматками сланцю з висіченими на них цитатами зі священних тибетських книг. Мене впечатлил ділянка за храмовою стіною: тут перебувають сотні (якщо не тисячі!) молитовних барабанів, які обертали, проходячи повз них, численні віруючі... Часто зустрічалися прочани, що роблять кору. Тибетське слово "кора" означає паломництво, що виражається в обході за годинниковою стрілкою якого-небудь святого місця, будь те монастир або гора. Ніж сутужніше кора, тим більші блага обіцяє вона прочанинові. Наприклад, довжина кори навколо легендарної гори Кайлас - близько 55 км і займає вона три дні (хоча, говорять, тибетці можуть проходити цей шлях за один день!). Більшість робить три кола кори, найбільш старанн і присвячені вживають 13 обходів гори. Іноді при обході Кайласа можна зустріти аскета-прочанина, що виконує 108(!) кіл, на що в нього звичайно йде кілька років життя. Уважається, тільки це число "гарантує" повне просвітління.
Той варіант кори, що ми бачили, виглядав як звичайний обхід храму (ступи або молитовних барабанів) по колу ліворуч праворуч. Зустрічалися й люди, що робили паломництво незвичайним способом: вони розпластувалися на землі з витягнутими вперед руками, потім вставали й пересувалися вперед на довжину свого тіла, а далі процедура повторювалася знову (один раз, в 50-ти кілометрах від Лхаси, нам зустрілися двоє чоловіків, які в такий спосіб рухалися убік Потали). чимало підігрітий книгами Ернста Мул-Дашева - російського лікаря, що доводить, що все людство "вийшло" з Тибету. Про Кайласе чули всі хто хоч щось знає про Тибет. Для мільйонів послідовників найдавніших религий миру ця гора - вісь світобудови, для них вона так само священна, як Мекка для мусульман і Труна Господень для християн. На думку Мулдашева, саме тут перебуває схований вхід у Шамбалу, а сам Кайлас - це найбільша рукотворна піраміда. Тут же перебувають величезні ввігнуті кам'яні екрани, здатні трансформувати час. Уважається, що на вершину Кайласа не ступала нога людини, тому що підніматися на нього - смертний гріх. Тільки знаменитий йог Ми-ларепа, що жив поруч із горою й досягла нірвани при житті, нібито вибігав на Кайлас по сонячних променях. Така от історія. Однак наш маршрут пролягав у протилежному від Кайласа напрямку.
ОЗЕРО НАМ-ЦО
Три дні через, взявши напрокат машину й закупивши необхідні продукти, ми відправилися але одне із красивейших озер миру - Нам-Цо. Стародавня назва озера - Тенгри-Нір. І те й інше позначає Небесне озеро. Його площа - 1920 кв. км, глибина - 33 м, висота над рівнем моря - 4718 м. По висоті над рівнем моря Нам-Цо не має собі рівних у світі. Добратися із Лхаси до Нам-Цо можна по автотрасі Цинхай-Тибет, переборовши по шляху хребет Нагеншань через перевал на висоті 5200 м. Уздовж дороги китайці будують Цинхай-Тибет-Скую залізницю - справжній БАМ по-китайському! Незліченна кількість дорожньої техніки ричить і копошиться навколо насипів, мостів, тунелів (говорять, цей об'єкт має, швидше за все, не економічне, а політичне значення). На будівництві задіяні десятки тисяч чоловік. Незважаючи на те, що багато західних фахівців визнали будівництво дороги неможливим, уперті китайці обіцяють в 2008 році відкрити рух. Тоді до легендарної Лхаси можна буде доїхати електричкою!
Весь цей район на півночі Тибетського нагір'я є залишками Тетиса - системи морських басейнів, які мільйони років тому простиралися на місці Північно-Західної Африки, Південної Європи, Малої Азії, Кавказу, Гімалаїв і Індокитаю. Сьогодні від океану в Тибеті залишилася витягнута зі сходу на захід ланцюжок озер: деякі з них зменшилися в цей час до того, що являють собою брудні калюжі, покриті соляною кіркою. В інших озерах вода міняє свій смак від горько-соленой до прісної. До півночі від Нам-Цо, наприклад, перебуває озеро, заповнене розчином бури, що становив ніколи важливу статтю місцевого експорту. У середні століття тибетську буру вантажили в мішки зі слонових шкір і везли в далеку Венецію. Там розсіл очищали від домішок (способи очищення зберігалися в найсуворішій таємниці) і під торговельною маркою "венеціанська бура" використовували у виробництві скла й глазурей. На шляху до Нас-Цо ми той^-те-нарешті-те відчули, що потрапили в "справжній" Тибет. Це безкрайні простори в оточенні покритих снігом хребтів. Година їзди від перевалу - і ми нарешті в озера. Зупинилися в утеплених стаціонарних наметах і відразу ж відправилися на екскурсію.
По переказі, Нам-Цо - це бог вівчарів. У рік Вівці по тибетському календарі тибетці із всіх куточків приїжджають сюди для жертвоприносин. Крім того, щорічно тисячі пілігримів відвідують монастирі, вибудувані на його берегах і скелястих мисах, звідки відкривається приголомшливий вид на блакитну гладь водойми й на сніжні піки, що оточують озеро з півдня й південно-сходу. Прочани знаходять тут безліч "святих місць": розпадина в скелі - слід удару одного з богів, тріщина в ступі - віддушина, через яку піднеслася на небо душу одного лами, що вмер у молитовному екстазі. Навіть прості камені псчитаются тут священними й несуться прочанами.
На берегах Нам-Цо в пам'яті спливають картини Рериха, і ти починаєш розуміти, що фантастичні фарби його картин більш ніж реальні. Особливо це відчувається на заході. Взагалі природа Тибету досить специфічна. Повітря сухий, і полеглі тварини не розкладаються, а поступово висихають. На Тибетському плоскогір'ї навіть улітку нерідко випадає сніг, а нічні морози - звичайне явище. Температура води в середині літа настільки низька, що зниження на два^-двох-один-два градусів досить для того, щоб вона змерзнула. У природничо-науковій літературі часто приводиться спостереження французького місіонера Е. Гюка: "Переходячи по льоду через р. Муру-Вусу у верхній частині її плину, я помітив видали штук п'ятдесят якихось безформних чорнуватих предметів, вибудуваних у шеренгу поперек ріки. Підійшовши ближче, я довідався в цих предметах диких яків, які, мабуть, переправлялися через ріку, але були захоплені раптово, що утворився льодом: положення тіл у пливучій позі було виразно видно під прозорої, як кришталь, крижаною корою; їхнього гарного голови, увінчані більшими рогами, залишилися над поверхнею замерзлої води, але хижі птахи виклевали їм ока".
На прaвах реклaмы:
Копии часов chopard подробнее швейцарские часы chopard. Мужские копии часов chopard. . Города, бесплатно перевозка грузов по россии. . болезнь крона лечение в городе.