Волрекс-Турне - відгуки туристів про країни світу і відпочинок за кордоном

Є в Берліні місця, відомі далеко не всім. Неквапливі прогулянки з моїми німецькими друзями по місту я б зрівняв із читанням незвичайної книги, перша частина якої присвячена історії німецької культури, друга - интеркультуре одного з багатомовних кварталів сьогоднішнього Берліна.

Під горіховим деревом

Бродячи по історичному центрі Берліна, я потрапив у квартал з відновленими стародавніми будинками: от двоповерховий будинок шляхетного сірого кольору із квадратними віконечками й горищними прибудовами, начебто мансарди; поруч вузький, у два вікна будиночок, витягнутий на три поверхи; нарешті, питний заклад із привабливим до задушевної бесіди назвою «Під горіховим деревом».

До речі, горіхових дерев повно в Берліні (такий вуж клімат), і моя знайома родина Дебюсер, наприклад, знімає більші врожаї волоських горіхів у своєму саду.

Під вивіскою кабачка укріплена пивний кухоль, з якої визирає голівка дитини; на кружку намальована цифра «1872». Треба розуміти, що сорт пива «Берлінське дитя» уживають саме із цього часу.

Тут любив потягувати пиво художник Генріх Цилле, малюючи своїх популярних типажів із простолюду. Але, хто знає, може отут спостерігав людські характери й непомітного провізора, аптека якого перебуває поруч, на розі. Зараз її стіну прикрашає барельєф колишнього власника й напис «Аптека ім'я Теодора Фонтані».

Я думаю, таким визнанням своїх заслуг скромнейший аптекар був би досить задоволений. Але, звичайно, він ще більше зрадів би, довідавшись, що його романи вивчають у школі й навіть ставлять по них телефільми. Не всі знають (у нас взагалі про напівфранцуза Фонтані мало хто чув), що визнаний сучасниками за психологічне чуття, драматизм, захопливість, проповідь нової моралі «німецьким Толстим» Теодор Фонтані почав писати роман за романом уже в старості, домігшись літературних вершин завзятою самоосвітою й, звичайно, талантом. Його об'ємний роман «Перед штурмом» про стан розумів у Пруссії порівнюють із «Війною й миром», а дуже відомий роман «Еффи Брист», де в центрі оповідання - драматична доля жінки, відкинутої суспільством за порушення моральних прописів, уважають схожим на «Ганну Каренину».

Через дорогу від аптеки жив Готхольд Ефраим Лессинг, якого Чернишевський назвав «батьком нової німецької літератури». Знаменитий драматург був дружний з родиною Мендельсонов (так, тої самої, з якої вийшов композитор Фелікс Мендельсон Бартольди, що створив усім відомий «Весільний марш»), особливо з дідом композитора Мойсеєм Мендельсоном, ідею якого про рівність всіх религий Лессинг втілив у драматичній поемі «Натан Мудрий». Цю поему він створив саме тут, в «будинку Лессинга», як його тепер називають.

Але сумніваюся, що він йому належав, тому що Готхольд Ефраим зволів службі при дворі напівголодне існування письменника, а в останні роки, борючись із нестатком, із працею влаштувався працювати бібліотекарем. Така доля великих розумів.

Про родину Мендельсонов я ще почую на Софійській вулиці, де мене вже заждалася давня знайома Габи Ле-Ман-Карти (предки її були італійцями), доктор історичних наук. Ця вулиця залучає своїми маленькими магазинчиками й майстернями, зі смаком оформленими вітринами, де виложени старі книги, колекції марок і монет, порцелянові статуетки й різний дрібний антикваріат.

Вивіски самі говорять про призначення закладів: «Лагодимо й продаємо старі парасольки», «Реставруємо стильні меблі», «Відновлюємо рідкі духові інструменти», «Солом'яні іграшки з Рудних гір» (і у входу примостилася більша фігура відьми із соломи), «Галерея на Софійській вулиці» - тут же збожеволіє місцевий музей. Дотепер зберігається будинок, де в середині минулого століття проходили засідання «Берлінського ремісничого суспільства» (є пам'ятна дошка), а потім виступали спартаківці й Карл Либкнехт (тому що й К. Либкнехт, і Р.Люксембург - соціалісти, то залишилися неперейменованими вулиці, площі, станції метро їхнього ім'я).

Але пора вже сказати, що ця затишна вуличка названа на честь королеви Софії, що пожертвувала 2000 талерів на будівництво євангелічної церкви, куди ми направляємося з Габи. Хоча церква святої Софії сама по собі варта уваги - це єдина в Берліні церква в стилі барокко XVIII століття й у війну її минули всі бомби й снаряди - Габи, як завжди ділов і стрімка, тягне мене до двох близьких її серцю могилам.

У дворі церкви зберігся обеліск Карлові Фрідріху Цельтеру, єдиному вірному другові Ґете, Сам поет не любив Берлін, рідко в ньому бував, але вів велику й тривалу переписку по видавничих справах із Цельтером, що після смерті Ґете видав її.

Цікава й сама особистість Цельтера, сина багатого будівельника, що присвятив, однак, життя не бізнесу, а шляхетній справі музичного утворення юнацтва. Професор музики Академії образотворчих мистецтв, він заснував Берлінське хорове суспільство, приймав туди обдарованих дітей бідних батьків і написав для нього біля сотні хорів. Кого ж він поставив на чолі свого улюбленого дітища? Звичайно, кращого й талантливейшего свого учня - Фелікса Мендельсона Бартольди, під керівництвом якого хор з оркестром блискуче виконав «Страсті по Матфею» Баха, забутого на той час Німеччиною.

У тім же церковному дворі Габи благоговійно відмінюється до могили іншого чудового сина Німеччини, жагучого борця з официальщиной, що создали знамениту історичну «школу Ранці». Так, того Леопольда фон Ранці, якого вважав за честь запросити до себе в Баварію, щоб прочитати курс лекцій, король Максиміліан II і якого, затамувавши подих, слухали сотні студентів Берлінського університету (тоді ще, природно, що не носило ім'я Гумбольдта, з яким був близький Ранці), у тому числі росіяни: Тургенєв і Бакунин.

- Мало хто знає, що автографи ваших відомих співвітчизників, що слухала курси й займалися в семінарах у видних професорів Берлінського університету, занесені в так звані «Расписочнис книги», тобто журнали обліку, де фіксувалося, скільки провчилися студенти-слухачі й за скільки семестрів заплатили, - говорить Габи. - Пойдемте до університету, там, у лівому крилі, у Російській бібліотеці, зберігаються ці записи. Коли фашисти в 1933 році розпалили із книг, у тому числі й університетських, величезний багаття на Оперній площі (нині площа Августа Бебеля), те Російській бібліотеці повезло - про неї забули.

По дорозі (у центрі все близко) Габи показує будинку, називає адреси, де жили росіяни: все коло Миколи Станкевича (Тимофій Грановский, Невєров, Юлій Мельгунов) - на Фридрихштрасее, у будинках під номерами 22 і 88, переїжджаючи з однієї квартири в іншу.

У різночинців із грошима було туго, і коли в Невєрова, увлекавшегося грою в лотерею, запитували при програші (хоча він часто й вигравав, добуваючи таким способом засобу на їжу), скільки він має кріпосних душ, якщо так ризикує, він незмінно відповідав:

- Єдину, і те... свою.

- Відразу зізнаюся, що «мій ковзан» російський^-російські-німецько-російські культурні й літературні зв'язки першої половини минулого століття, - говорить Габи, - на цю тему написана й моя дисертація, а саме - про Варнгагене фон Ензе, у салоні якого сиживал мовчазний Гофман, швидко говорив, люто жестикулюючи, невисокий Ранці з більшим чолом під кучерявою шапкою волось, гаряче підтримував письменників «Молодої Німеччини» Шамиссо. Центром салону була прекрасна Рахіль, дружина Варнгагена, розумом і чарівністю якої захоплювався Ґете. - Габи на мінуту замовкає, довідавшись у вестибюлі університету, що Російська бібліотека вже закрита, і, махнувши рукою, мол, нічого не поробиш, виводить мене на зелений університетський двір, оточений балюстрадою. - Але цей же салон відвідували росіяни, тому що його хазяїн не тільки прекрасно говорив російською мовою (він боровся у вашій армії з Наполеоном), але й безумно любив Пушкіна, називаючи його не інакше, як «великий», бачив у Гоголеві «самобутню геніальність», а в Лермонтові «блискучість». У статті про твори Пушкіна він писав: «Нашим двом народам призначено розвиватися в тісній і живій взаємодії». Ну, я, мабуть, починаю вже читати лекцію, хоча впевнено, що після моїх слів ваші читачі зацікавляться цим салоном і його зв'язками з німецьким салоном пані Єлизавети Фроловой-Багреевой, що видається російської жінки, дочки знаменитого графа М. М. Сперанского. У її салоні в Берліні бували ще Костянтин Аксаков і Іван Киреевский (крім уже перерахованих), а в «Вітчизняних записках» навіть з'явилася рубрика «Німецька література», - Габи струшує коротко підстриженими волоссями, обводить поглядом всі навколо, немов призиваючи мене самого поразмишлять про страсті, що кипіли в університетських коридорах і в берлінських салонах, про всім колишньою, віднесеною рікою часу...

Його оточувала стіна...

Ранком і ввечері я проходжу по Пренцлауербергу, де живу в старому, постарілому будинку минулого століття, піднімаюся пішки по стертих щаблях на третій поверх, тому що ліфта тут, як і в багатьох сусідніх будинках, - немає. Цей район «дохідних» будинків, схожих на петербурзькі по ріці Фонтанке, мною вже обжитий, і я здороваюся із сусідами, із квіткаркою з магазинчика на першому поверсі, з морозивницею, що торгує різнобарвними вафельними трубочками, обмінююся з ними звичними словами про погоду.

На розі моєї вулиці позвякивает дзвіночок у дверях магазина екологічно чистих, натуральних продуктів (їм володіють дві привітні жінки-лесбіянки , про що знає весь квартал, та й самі вони не вважають потрібним що-небудь приховувати), навпроти «кебабная», а ледве далі пивна, у якій до ночі сидять завсідники - безробітні художники, молодики з фарбованими гребенями волось на головах.

Я почав розмову із Пренцлауербсрга, тому що цей район - суперник Кройцбергу, звідки потихеньку розбігається творча молодь, художники й музиканти, та й пацифістам з анархістами після руйнування Стіни там робити нема чого.

У Пренцлауерберге ж можна зняти по дешевці квартиру або майстерню, зайти в доступний бар, кафе, де дискутують молоді комуністи, або в ресторан «Воланд».

Притягає сюди й парк-цвинтар, названий «Алеєю тополь». Тут гуляють жителі із всіх околишніх вулиць, заходить і молодь із Кройцберга. У цьому парку діти грають між могильних надгробків...

На воротах заповідь: «Творите тут гарне й гарне життя. Немає потойбічного життя. Ні відродження».

Розібравши на одній із бронзових дощок назва «Вільна релігійна громада», я відшукав у будинку, що належить громаді, її служителя й довідався від нього багато цікавого.

…В 1845 році в католицькій церкві утворився плин, що назвався «Вільною релігійною громадою», хоча й атеїстичне мислення, що проголосило. Один берлінський землевласник продав адептам нової віри задешево шматок землі, на якому вони розбили парк і побудували свій центр, де він дотепер і перебуває.

«Атеїсти» брали участь у революціях 1848 і 1918 років, відстоюючи волю мислення. У тридцяті роки їхній центр був закритий нацистами, а після розгрому рейха відновив свою роботу.

Погляди членів громади досить широкі. Поховавши в парку творців своєї організації (на одному з надгробків напис: «Майстрові від учнів на подяку»), вони тим самим хотіли показати, що загробного життя немає й радуватися потрібно тут, на грішній землі. Вони створили свої атеїстичні ритуали.

Серед молоді користується популярністю їхній обряд конфірмації «Югендвайе», присвята в коло дорослих, котрий відбувається в будинку громади й у залах, що знімаються нею. Серед берлінців багато невіруючих, та й ритуали люблять всі, і це використовується громадою.

Не варто докладно розповідати, як її активісти доглядають за старими-пенсіонерами вдома, як вивозять підлітків в оздоровчі, трудові, спортивні табори, за кордон. Навіть перерахування цих акцій пояснює, чому молодь, особливо «ліва», тягнеться до громади, як із Пренцлауерберга, так і із Кройцберга.

Раніше Кройцберг був на окраїні Західного Берліна, із трьох сторін його оточувала Стіна, він відрізнявся занедбаністю, деякі будинки не ремонтувалися аж із часів війни.

Фотографуючи граффити на стінах, я забрідав на захаращені, брудні вулиці, де преспокійно лежало викинута давним-давно домашнє начиння, начебто диванів і ванн. А от у турецькі «поселення» дотепер заходити досить небезпечно: раніше тут знаходили притулок центри терористичних ісламських організацій.

Збереглися сліди пожеж на стінах після нападу фашиствующих «бритоголових». Дотепер турки вороже ставляться до чужинців, що попали на їхню територію: на мене кричали, щоб убирався, ледве не вирвали фотоапарат, а жінки плювалися, махали руками й відверталися.

Природно: схід - справа тонке, навіть у центрі Берліна. А Кройцберг після падіння Стіни виявився в самому центрі Берліна, чим, безсумнівно, підвищив свій престиж і привернув увагу будівельних фірм: тут відразу подорожчала земля й, звичайно, квартири.

Удома стали перебудовуватися, ремонтуватися, і сюди потягнулися богатенькие «нувориші», яких явно не влаштовувало сусідство з анархістами, панками, металістами, рокерами й т.д., а тим житло стало не по кишені, і вони почали переїжджати звідси, особливо художники, що знімають дешеві майстерні в Пренцлауерберге.

Але, безсумнівно, Кройцберг як і раніше залишається злачним районом, куди стікаються туристи в пошуках нічних розваг.

Зізнаюся, мене найменше цікавила «злачность» Кройцберга, а залучав интерфестиваль, що проводиться тут у травні от уже другий рік. Чому саме в Кройцберге?

У Берліні проживають біля півмільйона емігрантів з 180 країн, і багато хто з них живуть саме в цьому районі. Щоб з'ясувати, як виникла ідея фестивалю, ким він готувався й хто його учасники, я зустрівся із Бригиттой Вальц, що очолювала одну із творчих майстерень Кройцберга.

- Звичайно, ми все знаємо про пишноту бразильських або кубинських карнавалів, але наш карнавал, скоріше мультифестиваль, має своїх корінь у Лондоні й Роттердамі, у Відні й Люксембурзі, - розповідає Бригитта. - Готувалися цілий рік. Збиралися ми, організатори фестивалю, у районному керуванні.

Там вирішувалися всі питання: де дістати трактора, машини, які будуть клуби й оркестри, звідки приїдуть гості і як їх приймати, а головне - що покажемо на фестивалі. Адже в Кройцберге, де живе стільки іноземців, своя мультинациональная культура, свої школи танців, співу, свої музичні групи - все це треба ввести в рамки багатогодинного фестивалю. Почавшись із дитячого свята в п'ятницю, він продовжиться в суботу відкриттям ярмарку, а в неділю з 13 до 19 годин відбудеться сам карнавальний хід. Приходите.

І от я розшукую ярмарок, орієнтуючись на руїни трьох арок ніколи гігантського Анхальтского вокзалу, побудованого наприкінці минулого століття й розбомбленого у війну.

Тут, у підніжжя портика вокзалу, що залишився як пам'ять про колишню його пишноту, іде у всю торгівля ремісничими виробами й сувенірами багатьох країн. Наметами, столиками, площадками для виступів артистів, музикантів - зайнята ціла площа, у центрі якої на траві сидять і лежать глядачі, загоряють, грають із собаками.

Пряні аромати піднімаються в повітря від страв, що готуються кухарями із усього світла. Тут же майстри розфарбовують маски, вирізують статуетки, дзенькають молоточками ювеліри, перукарі начісують складні зачіски а ля афро, а дехто воліє прикрасити себе татуюванням. І над всім цим гомоном і суєтою крутятся каруселі, і летять у блакитне небо повітряні кулі мудрих форм і розфарбування...

А наступного дня, у неділю, юрби берлінців і приїжджих з інших міст миру заповнюють тротуари Венаштрассе, Райхенбергштрассе й центральної вулиці Кройцберга -ораниенштрассе.

По цих вулицях пройде карнавальна колона. Балкони, дерева, будівельні ліси обвішані гірляндами людей, які під жарким сонцем безупинно п'ють, але не уступають своїх місць. Видали доноситься барабанний бій, ревіння духових оркестрів, звуки наближаються й поперед усіх виступають чарівні напівголі тамбурма-жорши.

За ними в перших почесних рядах - гості: болгарські танцюристи і югославський театр, учасники Лондонського фестивалю й музиканти Західної Африки. Театри пантоміми, ляльковий театр на колесах, фокусники, що видувають вогонь із рота, еквілібристи на ходулях і жонглери, що підкидають у повітря все, що тільки літає. Словом, суцільний цирк. І безперервна, разноязикая, разностильная музика: африканські барабани, джаз, доля, свінг і ніжна мелодія сопілок!..

Глядачі впадають у музичний транс і зливаються з карнавальною колоною, що кольоровою змією повзе по вулицях. Повний апофеоз при відсутності поліцейських (лише регулювальники на перехрестях, і ті схожі на ряжених) п'яних і бійок. Так, як не дивно, все спокойно в бунтарському Кройцберге.

Я згадую слова художниці Бригитти Вальц:

- Тисячі емігрантів з Туреччини, Індії, Мексики, В'єтнаму придумали цей карнавал, щоб показати, що вони існують, живуть і творять, як повноправні берлінці.

Владимир Лебедєв

На прaвах реклaмы:
весовое оборудование, гост, скидки . Италия, срочно оформление визы. . стеклопакеты пластиковые окна фото . подчерковедческая экспертиза информация и графологическая экспертиза подписи . . фотопечать .