Волрекс-Турне - відгуки туристів про країни світу і відпочинок за кордоном

«Не жени, - говорить дружина, - Згадай про французів». Я скидаю швидкість. Року три назад по шляху в Хургаду ми заїхали в монастир Святого Павла в Східній пустелі. Погода стояла така ж, як сьогодні: дул сильний вітер, що здіймав хмари піску. Слідом за нами, тільки з боку Хургади, під'їхали троє молодих французів. Передню частину капота їх «пежо» пополірувало піском до блиску, а лобове скло й фари затягло найтоншою павутиною тріщинок, отчого вони зробилися матовими. Такі от результати дає швидка їзда проти вітру в пустелі. Місцеві водії закривають радіатор і капот чохлом, а лобове скло заклеюють прозорим скотчем. Але й з такими запобіжними заходами більше шістдесятьох кілометрів у годину не їздять.

На щастя, вітер сьогодні не зустрічний, а бічний, і, оскільки дорога петляє між голими кам'янистими пагорбами, він атакує машину те із правого борта, то з лівого. І все-таки дружина права - як завжди. Краще їхати потише. Адже тільки що залишилися за великі піраміди Гизи. А спереду - ще 360 кілометрів через пустелю, без єдиного населеного пункту, якщо не вважати «истираху» на полпути - традиційного єгипетського пришляхового комплексу, що складає із заправної станції й кафетерію. Шлях наш лежить у Бахрию - найближчий до Каїра оазис у Західній пустелі.

Збирай Мухаммеда Харраза

Старожили Бахрии ділять історію оазису на два періоди - «до асфальту» і «після асфальту». Тисячоріччями (не століттями!) цей маленький острівець життя, загублений у безкрайній пустелі, був наглухо відрізаний від зовнішнього миру. Караванний шлях з Каїра в Бахрию вважався самим небезпечним у Єгипті. Був він досить довгим, і користувалися ним рідко, та й за вішками, якими він був позначений, ніхто ніколи не стежив. До того ж шлях цей перетинають хиткі піски. Багато подорожан збивалися з дороги, блукали по безводній пустелі, а деякі залишилися там назавжди. Урядові чиновники воліли добиратися до Бахрии від розташованого ближче Файюма, а ще краще - від міста Минья в Середньому Єгипті: «усього» чотири дні шляху на верблюді. З появою автомашин, але не асфальту, положення змінилося на краще, хоча й ненабагато. Знаменитий єгипетський археолог Ахмед Фахри, що присвятив більшу частину свого життя вивченню оазисів Західної пустелі, витратив в 1938 році на першу поїздку з Каїра в Бахрию на джипі 46 годин, причому з них спав він тільки чотири.

Асфальтоване шосе проклали лише в 1969 році, та й то спочатку не довели його кілометрів сорок до столиці Бахрии - маленького містечка Бауити. Нова ера в історії оазису почалася завдяки росіянином. Справа в тому, що в скелястих породах перед самої Бахрией радянські геологи розвідали багате родовище залізної руди. І коли в середині шістдесятих років при сприянні Радянського Союзу в Гелуані, неподалік від Каїра, почалося спорудження великого металургійного комбінату, родовище в Бахрии було обрано як головне джерело сировини. Знов-таки при сприянні радянських фахівців були розриті кар'єри, побудоване упоряджене робоче селище. От отут-те й з'явилися не тільки шосе, але й залізниця, хоча пасажирські поїзди по ній так дотепер і не ходять.

З ізоляцією Бахрии було покінчено, і це вдихнуло в маленький оазис нове життя. Тепер щодня з Каїра сюди ходить рейсовий автобус. Стали навідуватися іноземні туристи - в основному молодь із європейських країн. Частина бахрийцев працює в кар'єрі, куди їх возять службові автобуси. Жителів в оазисі помітно додалося. Якщо тридцять років тому їх було менш десяти тисяч, то зараз - уже двадцять п'ять.

Але от незабаром і Бахрия. Удалині вже здалися різнобарвні кам'янисті пагорби, їх стає усе більше - піски відступають. Дорогу нам перепиняє шлагбаум. Двоє чергових - один у поліцейській формі, іншої в цивільному - записують номер машини.

- З вас два фунти, - говорить той, що в цивільному.

- Це ще чому? - дивуюся я. - Раніше такого не було.

- Муніципальний податок, - відповідає черговий.

Я міняю два жовті фунтові папірці - приблизно 60 центів - на білий квиток. Поліцейський відкриває шлагбаум.

- До речі, - запитую в цивільного, - а хто нині директор кар'єру? Уже не Мухаммед чи Харраз?

- Він самий, - чую у відповідь. Років сім назад Харраз виручив мене в таки непростій ситуації. У нас у шляху, кілометрів за сорок перед Бауити, устала машина: лопнув підшипник. Попутка допхала нас до Бауити. Вирок механіків у місцевій майстерні був суворий: такого підшипника тут, в оазисі, не знайти. Тоді ми знову причепили нашу машину за мотузочку й потягли її в селище при кар'єрі. Знайшли Харраза. Він сидів за чашкою сподіваючись у телевізора й дивився вечірні новини. Харраз розмістив нас на ніч у квартирі для гостей, пообіцявши ранком відправити нашу машину у свій гараж. Але й там підшипника не виявилося. Тоді директор кар'єру відправив нас у Каїр на санітарній машині, що везла в лікарню одного зі співробітників; ми купили підшипник і передали із шофером.

Через два дні мені довелося терміново виїхати з Каїра. Коли я повернувся, відремонтована машина стояла біля під'їзду...

Я кинувся дзвонити Харразу. І зажадав, щоб він виставив мені рахунок: за ночівлю в гостьовій квартирі, ремонт і перегін машини. Директор кар'єру категорично відмовився.

- Із друзів, що потрапив у лихо, грошей не беремо, - рішуче заявив він.

З тих пор я не бачив Харраза й, чесно говорячи, думав, що він уже на пенсії. Ан ні, усе ще трудиться! Буде час - заїдемо до нього по дорозі назад.

Я розповідаю цю історію моїм попутникам, поки ми проїжджаємо спочатку потопаючий у зелені - це посередині пустелі-те! - селище праворуч, а потім і кар'єр ліворуч. Але от дорога робить досить крутий поворот, і перед нами відкривається дивне видовище.

Оазис Бахрия являє собою велику западину площею біля двох тисяч квадратних кілометрів. По-арабски він називається « Аль-Вахат аль-бахрия» «Морські оазиси». Морські - тому, що найближчі до моря, хоча до нього добрих полтисячи кілометрів. А множина використовується тому, що Бахрия, у відмінність, скажемо, від Сиві, - не один великий оазис, а група дрібних. Займають вони лише частина западини й лежать на висоті 120 метрів над рівнем моря.

Дорога серпантином збігає долілиць. Спереду - простора кам'яна чаша з багатоколірними стінами. Рожевий, жовтий і навіть зеленуватий відтінки надають скелям вкраплення залізної руди. У середині чаші, по обох сторони дороги, розкидані зелені плями оазисів, видні невисокі будинки. Ще чверть години - і ми в'їжджаємо в Бауити.

Готель «Альпенблик»

У свій перший приїзд у Бахрию я зупинявся в селищі кар'єру, у Харраза. А під час організованої для мене екскурсії по оазисі заїжджав випити кава в маленький готель зі звучною німецькою назвою - «Альпенблик». «Напевно, німці, народ заможний і рухливий, частіше інших відвідує Бахрию», - подумав я тоді. Готель був сама звичайна: довгий одноповерховий будинок на пагорку, дверях номерів виходять прямо на вулицю, - але зате дуже дешева.

Цього разу я вирішив зупинитися в «Альпенблике». З її директором Салехом я був уже знаком.

До мого глибокого задоволення, «Альпенблик» за ці роки помітно перетворив і розрісся. При вході з'явився новий адміністративний будинок у три кімнати, з кам'яними лавами, покритими кольоровими постілками. У глибині двору виріс двоповерховий корпус на п'ятнадцять номерів з куполообразним стелею в кімнатах другого поверху й ставенками на вікнах. Ціни, щоправда, теж підросли, але однаково залишилися божеськими.

Чекаючи директора Салеха розташовуємося за столом у дворику. Дістаємо свої припаси й улаштовуємо обід. Після майже пятичасового шляхи не гріх і передохнути. За сусіднім столиком ганяють чаї чоловік п'ять японців. А от і Салех. Єгиптяни - взагалі гарні фізіономісти, але особливо міцно запам'ятовують вони іноземців, що говорять по-арабски: такі, з дозволу сказати, раритети надовго западають їм на згадку. Обіймаємося. Номера для нас є. І відразу домовляємося із Салехом про поїздку по оазисі: треба поспішати - у Єгипті темніє рано.

Збори недовгі, і от ми вже сидимо в «тойоте» Салеха. Повнопривідна напівтонка із брезентовим навісом над кузовом і двома ослонами по бортах під'їхала до готелю начебто прямо з музею світового автомобілебудування - такий був у неї древній вид. Але, як говориться, старий кінь борозни не псує. Салех спритно лавірує по вузьким, немощеним і тому курних вуличках Бауити. Перша зупинка - на окраїні, у дороги, що веде в Сиву.

Така різна вода

Своїм існуванням Бахрия зобов'язана воді - як і будь-який інший оазис. Тут десятки джерел: є холодні й прісні, а є й теплі, і мінеральні.

- Це джерело називається Аль-Муф-Тилла, - розповідає Салех. - Він один з найкрасивіших.

Вид дійсно чудовий. Джерело випливає з піщаного пагорба, на якому ми коштуємо. Русло струмка перекрите загатою, що утворить маленьке озерце. З однієї сторони в ньому плескаються хлопчиськи, з іншого боку - пари качок. Неподалік - низькі сільські будиночки, побудовані з висушених на сонце глиняних цеглинок. А відразу за будиночками починаються пальмові гаї - і тягнуться на кілька кілометрів, майже до країв кам'яної чаші.

Спускаємося до джерела, пробуємо воду. Вона прохолодна й солодкувата на смак.

Невелика ділянка поруч із пагорбом обнесений іржавим колючим дротом. Серед піску видні залишки якихось будов.

- Християнські каплиці, - пояснює Салех. - Але туди не пускають. Там працюють археологи. Але як? Покопаються місяця два, а потім їдуть: говорять - грошей більше немає. А коли приїжджають на наступний рік, те всі вже знову засипано піском.

Ми займаємо місця в кузові «тойоти» і котимо далі. Мінут через десять Салех зупиняє машину на маленькій площі. Далі йдемо пішки. От і він, саме знамените джерело Бахрии - Айн аль-бишму.

Високий стрімчак розколотий надвоє. Під нами - глибока ущелина зі стрімкими стінами. З-під самої скелі б'є одне джерело, побільше, а метрів через десять, уже із труби, - ще один, поменше. Обидва джерела теплі, залізисті: перший - плюс 30 градусів, другий - плюс 33. Зливаючись, вони утворять річечку. І теж із загатою, де плескаються дітлахи. А за нею - всі ті ж пальмові гаї.

Далі Салех везе нас уже не по вулицях, а по путівці уздовж арика. Пальми над нами стуляють свої крони. Зупиняємося в басейну з теплою водою.

- Джерело Бир Рамля, - пояснює Салех.

Сонце хилиться до заходу, і в басейні після роботи «відмокають» селяни-фелахи. Углядівши нас, кидаються до своїх довгих сорочок-галабеям. Лише молодий хлопець продовжує плескатися під водою, що б'є із труби. Просимо в селян дозволу сфотографувати їх. Вони із задоволенням позують...

Незабаром дорога вискакує на пустельне плато. Удалині, праворуч, пасеться череда верблюдів.

- Під'їдемо до них? - висунувшись із кабіни, запитує Салех.

Ми киваємо на знак згоди. Салех звертає з путівця, зупиняється. Назустріч нам ідуть два молодих хлопці-пастухи.

У череді голів сорок. Верблюди великі, темно-бурої масті. Пасуться вони прямо на піску, де немов розкидана конюшина-берсим, і тварини, із властивим ним гордого, сповненого власного достоїнства видом не кваплячись його підбирають. Небагато особняком тримається сухорлява верблюдиця, прямо в її ніг лежить маленьке верблюденя.

- Тільки сьогодні народився, - пояснює один з пастухів.

І отут зауважуємо, що маля ще мокрий. Він подрагивает дрібним тремтінням - кам'яна чаша наповнюється вечірньою прохолоддю, - крутить головою, уперше розглядаючи цей мир, свою струнку матір і бурих родичів.

Пастух дістає щось із кишені й простягає мені. На долоні в нього - невелика чотирикутна пластина на мотузочці, прикрашена рослинним орнаментом. Знизу до неї підвішені три монети.

- Срібло, - говорить хлопець. - Тридцять фунтів.

Срібло це чи ні, сказати важко, але вещичка й впрямь незвичайна, зроблена явно не вчора. На монетах видніється дата: «1293». Це - по мусульманському календарі. Якщо врахувати, що зараз іде рік 1416-й, то їм більше ста років. Втім, дата може бути й фальшивої, але однаково сувенір класний.

- Ну, ти загнув - тридцять! - говорю пастуху, твердо вирішивши про себе, що амулет треба обов'язково купити.

Після недовгих сперечань він погоджується на двадцять. Ми обоє задоволені.

Купання при місяці

Кінцева мета нашої поїздки виявилася мені знайома - по колишньому відвідуванню Бахрии. Салех привіз нас у філію свого готелю. Невелика ділянка пустелі поруч із садом обгороджений плетеним з очерету забором. Усередині - гостроверхі бунгало, теж з очерету. У кожному - по двох ліжка. На звук машини виходить молодий хлопець - співробітник Салеха. Поприветствовав нас, він кидає два матраци біля кам'яного вогнища, розводить вогонь. Набирає води в прокопчений чайник з маленького джерела, поруч із крайнім бунгало. Швидко скип'ятивши воду, заварює міцний чай і додає в нього свіжої м'яти. Ми сидимо на матрацах, присьорбуючи з маленьких стаканчиков гарячий, з якимось особливим присмаком чай - вода в джерелі виявилася мінеральною - і спостерігаємо, як за бунгало заходить сонце.

Постояльців у готелі не видно.

- Хто ж ночує тут у тебе? - запитую Салеха.

- ПРО, ми організуємо такі пустельні сафарі! - відповідає він. - По всіх оазисах, на «джипах». За таке задоволення беремо по шістдесяти доларів у день. Найчастіше бувають німці, - додає він.



Так що моє припущення про походження назви готелю підтвердився.

Але бунгало - не просто екзотика. Місце для них обрано з наміром. Поруч, біля засадженого евкаліптами путівця, - цілюще джерело. У виложенний каменем прямокутний басейн біжить із труби мінеральна вода. Переодягаємося за кущами - і в басейн. Спочатку вода здається гарячою: температура - плюс 35 градусів. Але незабаром звикаєш. Тіло здобуває надзвичайну легкість, шкіра стає шовковистою. Крізь галузі евкаліптів на наше обмивання дивиться повний, яскравий місяць. Відчуття після купання - як у тій казці: начебто помолодів років на десять.

Вилазити з басейну не хочеться - холодно. Але треба. Швидко одягаємося й біжимо до вогнища. Підкидаємо в загасаючий вогонь сухі гілки хвойної казуарини - і він спалахує знову. От ця інша справа. У пустелі добові перепади температури досить відчутні, так що без багаття нам довелося б туго.

Мови полум'я кидають нерівне світло те на сидячого віддалік Салеха, те на його стареньку машину, то на найближче бунгало. На душі наступає якесь особливе умиротворення. Може, це від купання в теплій мінеральній воді? Але й без купання пустеля чарує. «Саме в пустелі ви почуваєте особливу близькість до Бога, - писав у своїй книзі «Оазиси Єгипту» Ахмед Фахри. - Саме в пустелі ви відчуваєте настійну потребу пізнати себе, випробувати своє терпіння й свою здатність переборювати труднощі. Саме тут ви вкушаєте задоволення перемоги. Саме в пустелі повітря здається особливо чистим, а вода - надзвичайно смачної, у її тиші ваші думки завжди піднесені, а ваше серце повно всепрощення».

- Ну що, поїдемо? - говорить Салех.

Ми знехотя піднімаємося з матраців... І от уже допотопна «тойота» знову реве, набираючи швидкість на піщаному путівці, а гостроверхі дахи бунгало розчиняються в темряві.

Чим славний оазис?

Люди оселилися в Бахрии, як і в інших оазисах Західної пустелі, багато тисяч років тому. Очевидно, у древні часи їх було навіть набагато більше, ніж зараз, тому що чимало джерел з тих пор пересохнуло. Численні руїни давньоєгипетських храмів і ранньохристиянських церков розкидані там, де сьогодні вже зовсім немає житла. В оазисах традиційно не може бути таких грандіозних пам'ятників старовини, як у долині й дельті Нила, адже вони - периферія. Але хоч масштаби й не ті, рівень мистецтва - той же. Від попередньої поїздки залишилися в пам'яті прекрасні кольорові барельєфи, що прикрашають гробниці місцевої знаті.

На наступний ранок ідемо оглядати історичні пам'ятники. Салех попереджає: у гробниці туристів не пускають. Але я вирішую ризикнути. Адже виявляється, що посада інспектора департаменту стародавностей займає в Бахрии все той же Ашри, що колись особисто показував мені ці самі гробниці.

Недалеко від готелю, на центральній вулиці містечка натикаємося на щит з написом: «Туристична інформація». Може, почерпнемо для себе що-небудь нове? Або обзаведемося проспектом з описом визначних пам'яток оазису?

Заходимо в готель. Нас зустрічає Мухаммед Абдель Кадер, відповідальний за роботу з туристами. Проспекту в нього немає. Зате Мухаммед - корінний житель Бахрии, він із задоволенням і знанням справи відповідає на наші питання.

Бахрия складається із шести оазисів, розповідає Мухаммед. У кожному - по селу. Більшість жителів сполучають чиновницьку службу - до обіду - з роботою на полях і в садах - після обіду. Воно й зрозуміло: основу благополуччя Бахрии - сільське господарство. Крім численних фінікових пальм, тут вирощують оливи, абрикосові дерева й навіть виноград. До речі, Ахмед Фахри у своїй книзі пише, що ще в епоху Середнього царства - чотири тисячі років тому - вино з Бахрии було широко відомо в Єгипті. Цитрусових - корінної єгипетської культури мало. Зате які кавуни! За словами Мухаммеда, коли вони дозрівають, бахрийци щодня відправляють у Каїр по п'ятдесяти вантажівок з кавунами. От вам і знову значення асфальту! Отож, продовжує Мухаммед, є ще невеликі підприємства по переробці сільськогосподарської продукції - упакуванню фініків, консервації оливок, сушінню абрикосів. Крім цього - різного роду майстерні. В одному селі жінки займаються вишивкою. В оазисах є середня школа й два профучилища - торговельне й механічне. Запитую Мухаммеда: «Скільки в Бахрии сільськогосподарських земель?» Він риється в довіднику й відповідає: «11 650 федданов». Це приблизно п'ять тисяч гектарів. Не так уже мало!

Прощаємося з Мухаммедом і йдемо по центральній вулиці до особняка, де розміщається департамент стародавностей. Але Ашри на місці не виявилося - виїхав у місцеву ДАІ, повинен повернутися через годину. Чим би зайнятися? Здається, вчерами проїжджали маленький музей - раніше його не було. Треба подивитися. Адже старий селянський побут швидко йде в минуле, і властиві йому предмети незабаром руйнуються.

Музей розташований недалеко - як усе в Бауити. У самої дороги, поруч із вивіскою, відвідувачів зустрічають два виліплених із глини жителя оазису й глиняний же верблюд. Через їхні спини з'являється юнак у синьому комбінезоні, які носять автомеханіки.

- Абдалла Ид, брат засновника музею, - представляється він.

Проходимо у внутрішні приміщення. Музей - дітище місцевого художника по ім'ю Махмуд Ид. У ньому не тільки сільське начиння, але й сценки місцевого життя. Глиняні чоловічки плетуть циновки й мотузки, працюють на полях, варять кава, грають на сопілці. На одній зі стін зауважуємо амулети начебто того, що я купив учора в пастуха.

- Колись у нас помалу добували срібло, - розповідає Абдалла. - Але вже років тридцять як припинили.

Подивившись потім у Каїрі книгу Ахмеда Фахри, я знайшов у ній зображення схожого амулета, тільки круглого. За словами автора, ще на початку п'ятидесятих років у Бахрии працювали два ювеліри, що виготовляли подібні вещички, досить популярні в місцевих модниць. Потім вони виїхали - видно, скінчилася сировина.

Вхід у музей безкоштовний, але в куті однієї з кімнат є ящик для пожертвувань. Ми просовуємо усередину кілька дрібних папірців. Абдалла запрошує випити чаю, але ми чемно відмовляємося: треба вертатися в департамент стародавностей.

Останнє пристановище Баннентиу

Ашри вже на місці. Мене він пригадує із працею, але проте дозволяє подивитися одну гробницю, виділивши нам у провідники свого співробітника по ім'ю Щербини. Тільки одна умова: не фотографувати. На це треба спеціальний дозвіл з Каїра. Умова приймається. По дорозі знайомимося із ще однією цікавою історичною визначною пам'яткою - водоводом. На глибині приблизно десяти метрів у ґрунті викопаний тунель. Він проходить через водоносні шари, убираючи в себе воду. Створ тунелю нахилений убік полів. Через кожні три-п'ять метрів - колодязя-шахти. При будівництві, а це було більше двох з половиною тисяч років тому, вони використовувалися для виїмки ґрунту, а пізніше, коли водовод був готовий, - як колодязі. Система тягнеться майже на кілометр, але давно вже не працює: вода пішла глибше.

Підходимо до невеликому пагорбу, обнесеному колючим дротом. Посередині пагорба - маленький одноповерховий будинок за невисоким кам'яним забором. Сторож у галабее привітає Щербини й запрошує нас усередину двору. У середині його - глибокий колодязь із вузькими сходами, зверху він закритий металевими ґратами із дверима. Щербини гримить ключами, відкриває двері. Спускаємося долілиць і поринаємо в тісний вхід.

Гробниця належить людині по ім'ю Баннентиу. Він не був ні правителем оазису, ні жерцем - просто видним представником місцевої знаті. Жив Баннентиу в період правління XXVI династії ( 664-525 роки до н.е.). Фараони цієї династії були вихідцями з Лівії, їхня столиця перебувала в місті Саис, у дельті Нила. До речі сказати, більшість архітектурних пам'ятників Бахрии ставляться саме до періоду правління XXVI династії. Очевидно, оазис переживав у цей час період розквіту - швидше за все, через свою відносну близькість до Лівії. Схоже, що й Баннентиу був лівійцем - принаймні, таке припущення, ґрунтуючись на самому ім'ї, зробив Ахмед Фахри, першим вошедший у гробницю 22 квітня 1938 року. Але вона була порожня - і напевно розграбована ще в стародавності. Фахри виявив, що гробницю використовували повторно в римський період, вирубавши в скелі додатково дві похоронні камери. У кожній з них дотепер лежать по двох таки грубо отесанних кам'яних саркофага.

Гробниця являє собою квадратну кімнату зі стороною у вісім метрів, із чотирма квадратними колонами. У протилежній від входу стіні - вузький прохід, що веде в похоронну камеру. Вона теж квадратна, зі стороною біля чотирьох метрів.

Озброївшись переносною лампою, Щербини переходить від стіни до стіни. Всі вони багато прикрашені кольоровими рельєфами. Тут і хазяїн гробниці, і його родина, і боги, і сценки з єгипетської міфології на тему загробного життя. Розпису покривають колони, стеля. Фарби майже не зблякли, але ж їм 26 століть!

Зігнувшись у три погибелі, вилазимо із гробниці. Нагорі прощаємося із Щербини. Сонце вже от-от почне хилитися до заходу, а нам сьогодні вертатися в Каїр, так я ще хотів заїхати в селище залізорудного кар'єру, відвідати Харраза. По шляху в готель нашвидку обідаємо в скромному ресторанчике. Усе готово до від'їзду, але от невдача: спустила шина. Ставимо запаску, шукаємо майстерню, щоб відремонтувати шину. На це йде більше години: майстер працює вручну. Коли зворушуємося в шлях, я виявляю, що часу, щоб заїхати до Харразу, у нас уже немає.

Так не образиться на мене добрий Мухаммед Харраз - бачить Бог, я не забув його. Але, може, воно й до кращого, що ми з ним не зустрілися. Буде привід з'їздити в Бахрию ще раз.

На прaвах реклaмы: