Популярні країни для відпочинку
Як вижити в Йорданії: ради колишнього
Через недолік вільного часу на самостійне планування маршруту було вирішено купити екскурсійний тур по країні й не мучитися із придбанням авіаквитків, які перед Новим роком, як завжди, на вагу золота.
У турагентстве нас повідомили в числі іншого, що в січні температура йорданського повітря - " 20--25 градусів", а в морях (Червоному й, страшно сказати, Мертвому) у цей період купаються навіть самі вибагливі курортники. Ми не стали сперечатися. Я особисто давно вже не спорю з такими допотопними трюками турфирм, як температура (вона завжди, відповідно до їхніх слів, і скрізь коливається від 20 до 25 градусів тепла), місцеві ціни на їжу (знову ж завжди близько 5 дол. за обід) і відстань до пляжу/центра/вокзалу ( 10--15 мінут пішки). У глибині душі я вже давно приречено усвідомив, що ці цифри не мають відносини до дійсності.
А тому теплі речі, узяті нами із собою, виявилися зовсім не зайвими, коли при висадженні в аеропорті Аммана нас зустріли всі їхній вісім градусів по Цельсию.
Причину подібного температурного явища нам на пальцях роз'яснив тим же ввечері наш водій Самир. Всі тому, що Амман розташований у горах. "Зате на Мертвому морі зараз дуже тепло!" - підвів він підсумок своїм метеорологічним вишукуванням. Можна було б ще додати, що в Екваторіальній Гвінеї зараз і зовсім відмінна погода.
Самир не обдурив нас. Амман і справді розташований у горах, причому це настільки помітно, що перепади висот істотно утрудняють пересування. На карті міста багато вулиць виглядають паралельними - на ділі ж вони розташовані одна над іншою. Деякі міські квартали на самих вершинах смотрятся дуже мальовничо. Втім, це одна з деяких визначних пам'яток столиці. Особливо величних пам'ятників людської інженерної думки в Аммані не збереглося. Цитадель на центральному пагорбі сильно постраждала від збройних розбирань останніх двох-трьох тисячоріч, і з її сильних місць варто відзначити лише Археологічний музей, куди з усією країни свезени предмети побуту древньої йорданської людини.
Тут я вперше побачив власними очами знамениті Кумранские списки Біблії, знайдені з нагоди в якійсь палестинській печері в 1947 році.
Ще в Аммані є римський театр. Наш гід вкладав у ці слова величезне значення, однак спокушений турист добре знає, що в будь-якому місті, де жили античні грекоримляне, вони капостили насамперед театром. Театр - це кругла яма із щаблями (прошу прощення в мистецтвознавців). З нею нічого не можуть зробити ні пожежі, ні навали іноземців, ні зміни епох, тому в числі античної спадщини міст Середземномор'я самотнім колонам без даху звичайно супроводжує саме театр.
Втім, треба сказати, що в античних театрів теж є різний ступінь схоронності. От у місті Джераш до півночі від Аммана театр збереглася дійсно добре. Тут і зараз можна знайти центральну крапку, звідки звичайний шепіт чутний на самих верхніх рядах, а середній тембр голосу сприймається як ревіння мегафона. Є тут і інші аудіовізуальні ефекти виробництва перших століть нашої ери. Колись у Джераше жили римляне, потім византийци, що методично перебудовували будь-які можливі будови в церкві, а от арабам місто стало й зовсім не потрібний. В XIX столітті турецький султан оселило тут черкесів, що бігли від російської окупації.
Вихідці з Кавказу взагалі являють собою досить помітну верству населення країни.
Їх називають "шаркас" і ставляться до них із заздрістю, тому що через їхню люту вдачу їх здавна використовують у своїй особистій охороні місцеві королі. Завдяки доступу до тіла монарха багато хто із черкесів сильно розбагатіли, придбали вагу й вплив у секретних службах і збройних силах Йорданії, чим турбують більше численних, але не настільки войовничих арабів. А в етнографічному музеї Аммана на самому видному місці встановлені національні костюми горянських народів Росії, що переселилися в Йорданію в пошуках більше дружелюбного оточення. В одному з кафі наш гід зустрів свого друга й радісно познайомив нас, пояснивши, що от це справжній черкес, а це люди з Москви. Мені здається, втім, що черкес не сильно був радий новому знайомству. У всякому разі, погляд його був щонайменше недобрим, а я потім ще пари днів про всякий випадок оглядався на вулицях.
Є в Йорданії й середньовічні замки, спадщина неясного періоду втручання хрестоносців у внутрішні справи Близького Сходу (про цього вужа говорилося в розповіді про подорож у Сирію й Ліван).
Частина з них побудували самі європейці, частина - їхні супротивники, але значення це тоді особливого не мало, тому що замки переходили з рук у руки за принципом щорічної ротації. Найбільш чудові зі збережених - Керак ( Al-Karak), звідки відкривається стратегічний вид на околишні, переважно безлюдні пагорби й долини, а також Аджлун (Ajlun), звідки нам нічого не відкривалося, тому що висів сильний туман.
В один з божих днів нас відвезли на святу ріку Йордан, вода з якої входить у Йорданії в десятку самих популярних сувенірів. Я, чесно говорячи, підозрюю, що в бутилочках цих зовсім не вода з Йордану, тому що в ріці вода має радикально коричневий колір, а продають вони прозору, як сльоза. Видимо, жулят. Араби й у цілому-те шахраюватий народ. Скільки я подорожую по Арабському Сходові, стільки в цьому переконуюся.
Вони обманюють білих людей у грубій формі. Хтось із читачів-арабофилов заперечить мені, що це просто звичаї в народу такі, - я не спорю, але тоді знов-таки помічу, що звичаї в цього народу шахраюваті. По-перше, як відомо, вони ніколи не скажуть вам реальну ціну речі - ціна завжди буде споконвічно в кілька разів завищена, і щоб неї збити, потрібно витратити багато часу, тому що їм-те квапитися нікуди. Від процесу торгу вони одержують максимальне задоволення. Вони ображаються, застосовують ті самі прийоми, що набили оскому, (начебто довгих розрахунків на калькуляторі), цикают зубом і надувають щоки, хоча можна було б усього лише вказати реальну ціну речі, як це роблять на Заході (заробляючи при цьому, здається, не гірше).
Крім того, араб буде завжди намагатися украсти здачу. У Йорданії це відбувається суцільно й поруч. Здачу краде офіціант, продавець, таксист. Якщо йому в очі нагадати про украдену суму, він без зазору совісті витягнеться її з кишені. Іноді нагадувати доводиться двічі. Навіть за безкоштовну або вже оплачену річ він спробує здерти з вас грошей.
Той же араб дасть вам одну ціну на продукт харчування на початку обіду й зовсім іншу - наприкінці. Підсумковий рахунок ніколи не буде збігатися з тим, що написано в меню (або цін у меню й зовсім завбачливо не пишуть). Щоб перебороти цю традиційну рису арабської гостинності, доводиться в ресторанах надходити в такий спосіб: робити замовлення, відразу ж просити порахувати його вартість, попереджати, що понад цю суму не будуть заплачені ні списа, і вже потім расслабленно прийматися за обід. У йорданських пунктах харчування прийнято також бити гроші з туристів за допомогою оптових продажів: вам продадуть не окремі блюда, а обід цілком, куди будуть включені самі різні страви на них, арабів, смак. Ціна фіксована. Напої в неї не входять. Все це створює відчуття постійної боротьби за фінансове виживання.
З одного боку, не хочеться псувати собі відпочинок дріб'язковими сперечаннями через дві копійки, з іншого боку - до кінця тижня цих копійок набирається на пристойну суму, що у вас просто украли. До моменту появи в Йорданії ми були вже колишніми арабоведами й тому боролися за кожний филс (1 динар = 100 піастрів = 1000 филсов). І все-таки ми втратили доларів 30, тому що по первости дали себе розвести декільком таксистам, які замість 1,2 динари били з нас 12, добре їм відомою нерозбірливістю білих людей у йорданській валютній системі. користуючись
На Мертвому морі дійсно виявилося значно тепліше, ніж в Аммані. Воно розташовано на "висоті" у мінус 400 метрів під рівнем звичайного моря.
Навколо бігають десятки туристів - це ті, хто спробував воду на мову й тепер не може зупинитися....:)
Вони закінчують свої дні в численних магазинах, що торгують дарунками цього самого моря - не привабливими на вид масками для особи з морського бруду (видимо, під Helloween), зіллю для ванн для втрати пульсу, милами й шампунями. Як відомо, у самому Мертвому морі все живе ці мінерали вже вбили - тепер вони узялися за туристів. Ми теж накупили целую сумку бруду в різних видах - в основному для подарунків родичам моєї дружини Людмили (вона, щоправда, уважає ледве по-іншому).
Однак самий чудовий день очікував нас у місті Петра, що був висічений у труднопроходимих скелях на зорі нової ери.
Скелі настільки щільно оточують його, що після відходу звідси хрестоносців про місто забули на п'ять століть - поки один хлопець зі Швейцарії випадково не заблукав сюди в пошуках... так мало чого. Скелі з піщанику утворять вузька й глибока ущелина, по якому через 1,5 км виходиш до головного шедевра Петри - убудованому в скелі храму з піщанику, іменованому Treasury, хоча ніякого відношення до скарбів і фінансів це місце ніколи не мало.
Люди в Петрові жили в скелях, молилися в скелях, їли в них і ховалися від ворогів. Тоді Петра була столицею Набатейского царства, що сполучило у вигадливих формах культуру місцевих племен, грецьких елліністичних царств, Ассирії і Єгипту. Нинішні жителі печерних будинків покинутого міста - бедуїни, що торгують тут древніми монетами, археологічними знахідками й зразками набатейской скульптури. По їхніх власних словах, все перераховане вище зроблено в Лівані.
Поки жінки й грудні діти жваво торгують сувенірами, їхні чоловіки й батьки, горді нащадки набатеев і сменивших їх римлян, навперебій пропонують туристам послуги ішаків і верблюдів.
Специфіка Петри така, що дуже багато визначних пам'яток можна побачити, тільки переваливши за прилеглий хребет, і бедуїни дуже толково роз'ясняють різницю між походом пішки й поїздкою туди ж на ослиній тязі. Тому ми найняли двох ослів і двох бедуїнів з метою поїздки до самого великого монумента Петри - за назвою "Монастир" ( ad-Deir).
Зараз мені вже легко писати. Майже пройшов нервовий тик, зникає заїкуватість, і щелепи вже не зводить так раптово. Я рідше прокидаюся по ночах із криками. Час лікує мене від наслідків поїздки верхи на ослу в "Монастир" Петри. Сам осел, здається, і зовсім на другий день забув про мене й моїх нещасних десяти динарах, які були заплачені за шлях назад. Але я ще довго буду пам'ятати, як він кульгав і поскальзивался на краю тисячеметрового ущелини, як я проводжав поглядом камені, що беззвучно падають у прірву з-під його копит.
Одне я знаю точно: якщо їдеш на ослу нагору, це не так страшно, тому що перед тобою стіна підйому. Долілиць всі не настільки райдужно: перед очами постійно пропасти, а ішак рухається усе швидше, і на кожному повороті в останній момент здається, що повертати-те вже пізно... Я й на машині-те не дуже люблю такі прогулянки, а тут під руками тільки сідло якогось сумнівного, некерованого осла, у якого невідомо що на розумі. Коли ми вже спустилися зі стрімкої скелі, я запитав свого бедуїна:
- А вони взагалі падають, осли?
- Що? - зацікавлено перепитав бедуїн.
- Ну трапляється в тебе, що осів падає?
- Так, іноді падає, - легковажно відповів житель гір, і я був радий, що задав це питання, коли всі вже було за.
Той вечір ми провели, проводжаючи захід на якійсь скелі з видом на Петру. Цей вид став для мене ще одним підтвердженням того, що дійсний масштаб пам'ятників архітектури часто не відповідає рівню їхнього розкручування в суспільстві: про Ейфелеву вежу або там Биг Бен знають набагато більше людей, чим про чудову, чарівну рожеву Петру, і багато мільйонів людей ніколи не зможуть побачити її красу - просто тому, що про неї рідко розповідають по телебаченню.
Може бути, це й до кращого: якби Петра була туристичною меккою, тут були б десятки кафе, парковочние стоянки й магазини сувенірних футболок. А сьогодні завдяки тому, що туристів тут мало, ми можемо бачити навіч примітивне життя бедуїнів у будинках-печерах, загадкові татуювання на їхніх особах, і вічну красу цього кам'яного міста, чудом збереженого скелями з піщанику.
Варто ще додати, що штатного гіда, що був включений в екскурсію по Петрові, ми прогнали за некомпетентність, лінь і вимагання грошей, а потім ще й зловтішно поскаржилися на нього в Visitor Center.
І нехай скаже спасибі, що не вбили (для тих, у кого ще буде шанс це зробити - кличуть його Khalid, він малий, товстий і кучерявенький, вуси носить не знімаючи).
На півдні й сході Йорданії лежить марна пустеля. Її мешканцями є численні намети бедуїнів і їхні овечі череди. Ми, наївні діти міських нетрів (з евроотделкой), попросили нашого доброго водія зупинити машину біля одного із притулків пустельних жителів. До нашого подиву, водій не пішов за нами до бедуїнів, хоча вони по-російському аж ніяк не говорять, і один одного ми розуміли жестами. Результатом цього розуміння стала передача жінці-бедуїнові 1 (одного) динара, після чого я, моя дружина, бабуся-бедуїн, 2 жінки-бедуїна, а також 8 босоногих дітей-бедуїнів посиділи в наметі, зробили ряд мальовничих фото й подивилися на особливості бедуїнського побуту. Здивувало, що на жіночій половині зосереджено ще кілька особин слабкої підлоги - хто такі, залишилося неясним. Взагалі кількість членів родини вражає: звідки гроші, щоб містити всіх цих тунеядцев, хоча б на рівні прожиткового мінімуму?
Після повернення в автомобіль ми знайшли нашого водія досить хмурим. Він повідомив нас, що ходити до бедуїнів дуже небезпечно. Може прийти мужик-бедуїн і пристрілити за такі вільності.
І взагалі наше щастя, що цей мужик був на роботі, додав Самир.
Я вдячний цій сміливій людині. Він уразив мене своєю самовідданістю. Адже це йому довелося везти в Амман наші трупи після розбирання з бедуїнами. Він уважав, що для бедуїна вбити нас - як висякатися. Ще він боявся собак, більших пустельних орлів ("з полмашини", як затверджував він) і черкесів, а також замкнутого простори, що з'ясувалося в ході розмови про каїрський метро, у якому я був, а він немає. При розставанні в аеропорті Аммана я пообіцяв Самиру, що буду надалі поводитися розсудливо й у намет до бедуїнів мене більше не затягнеш.
Гарне враження робить містечко Вади Рум (Wadi Rum) на півдні країни, де піщаний ландшафт сполучений з мальовничими стрімкими скелями.
Колись по цих місцях проходили каравани з арабською миррою й індійськими пряностями, ішли вони через Петру в Середземномор'я, і купці в безлічі залишали на цих скелях непристойні написи, багато хто з яких дійшли до наших днів. Під час відсутності путівника було складно одержати інформацію про час їхнього виникнення: водій із сумнівом у голові припустив, що їм 400 років, і автором був набатей (хоча набатеи вимерли близько 1500 років тому), місцевий бедуїн зі знанням справи відсунула хронологічні рамки до п'ятого тисячоріччя до різдва Христова. Швидше за все, втім, напису являють собою один з арамейських алфавітів і належать першим століттям нашої ери. Ну це я так, на око. У кожному разі глянути цікаво.
З Акаби - йорданського курорту в самого Червоного моря - неозброєним оком можна розглянути сусідні Ізраїль і Єгипет, які також приткнули свої курорти до берега. Не знаю, як там в Ізраїлеві, але в самої Акабе туристичній інфраструктурі ще їсти куди розвиватися. Взагалі, з мого погляду, Йорданія за рівнем розвитку коштує десь поруч із Єгиптом. Амман менш цивілізований, чим Каїр, але набагато крутіше Дамаска. А ціни в Йорданії значно дорожче єгипетських і навіть марокканських, але дешевше Лівану.
А по суті - нормальна середня арабська країна, до вигляду яких ми вже встигли звикнути.
Між шикарними магазинами - пустирі, завалені щебенями й будматеріалами, усюди незавершене будівництво, будинку з порожніми очницями віконних прорізів, достаток металевих заборів і колючого дроту по сусідству із хмарочосами п'ятизіркових готелів. Цікаво, приміром, що головна мечеть міста Аммана закрита для туристів і заборонена для фотографування, тому що до неї примикає військова частина.
Туристів у країні небагато: говорять, раніше було більше, але всі подпортила іракська війна, через яку знизилися потоки приїжджаючих із всіх країн миру, крім Росії. Відомо, що росіяни намагаються пробратися й в Ірак, щоб "побачити краси Месопотамії", а також рвуться зі зростаючим азартом на Шрі-Ланку й Пхукет, аргументуючи це тим, що після цунамі там різко впали ціни. Логічно. Ще в Банда-Ачех на Суматрі є гарні місця...
Прибувають наші співвітчизники й у Йорданію. Подекуди в Акабе вже можна почути російську мову з вуст торговців сувенірами. А ще чомусь тут дуже багато угорців. Говорять, їх прибуває іноді до декількох тисяч одноразово. Є якийсь спеціальний міжурядовий договір на розміщення угорців. Дуже забавно бачити напису на угорському в арабських магазинах килимів або кальянів.
Втім, не думаю, що це приведе зміні обличчя міста Акаби. Просто привнесе ще одну цікаву ізюминку в маленьку, але дуже різноманітну й часом навіть дивовижну країну - Йорданію.
На прaвах реклaмы:
switch цены и switch . . системы управления дорожным движением лучшая организация москва . . системный интегратор информация на форуме москва . . прокалывающий зажим .